Что делать когда в рамках города становится невыносимо? Бежать на природу. Венецианцы и их соседи бежали на загородные виллы, которые для них создавал Андреа Палладио.   Архитектор Андреа Палладио считал дома портретами хозяев. Хотите узнать человека - посмотрите на то, как он построил свой дом. Жители Венето строили себе виллы, а Палладио построил целую вселенную: отдельное направление, ценные трактаты по архитектуре Quattro Libri, мостик в архитектурную вечность, от Возрождения в Классицизм.   Палладио слегка опоздал на Ренессанс, родившись уже на его закате. Церкви работы Палладио вы найдете в Венеции, город Виченца благодаря ему был полностью внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а его виллы в округе Венето - просто услада для глаз. Самой хорошо сохранившейся виллой его работы считается Вилла Барбаро, также называемая Виллой Мазер по названию населенного пункта.

Интересно, что вилла в Мазере была не загородным поместьем, а постоянной резиденцией семьи, уже из которой периодически наведывались в Венецию.   Вилла была отреставрирована в начале ХХ века, и несмотря на то, что она открыта для туристов круглый год, здесь по прежнему проживают хозяева, и как и раньше производят вино.

Патронами этого проекта были братья Маркантонио и Даниэле Барбаро, ключевые фигуры культурной жизни Венеции 16 века. Марк Антонио был дипломатом, некоторый период времени работал послом в Константинополе. Именно благодаря ему продолжалось и фамильное дерево, членов его семьи, жену и детей мы увидим внутри дворца на фресках Веронезе. Даниэле же не был женат, он посвятил себя богословию и церковной карьере. Также занимался архитектурой, скажем спроектировал ботанический сад в Падуе. Самой главной его заслугой для архитектуры можно считать перевод и комментарии античных трактатов Витрувия

Архитектор Андреа Палладио любил театр, природу и античную архитектуру. Она словно бы говорила с ним, была живой, а не пустой оболочкой. При создании своих вилл он всегда учитывал и ландшафт и стороны света, и конечно не забывал о функциональности.   Дворец виллы Барбаро представляет из себя вытянутое узкое здание. Фасад основного, хозяйского ядра дворца украшают четыре колонны ионического ордера, а портики по бокам ведут в подсобные помещения. Так как практическая сторона дворца была крайне важна, Палладио дальновидно создал эти части крытыми, так как они служили для повозок, выгрузки урожая, сушки сена. На подсобных помещениях с аркадами расположены симметричные часы, которые показывают не только время, но и солнечный зодиакальный знак.

Дворец очень интересно устроен. Если глядя на фасад мы видим два этажа, то вот внутри, в части обращенной на противоположную сторону только один. Это уловка была создана из-за перепада в ландшафте, таким образом архитектор удачно задействовал холмистую местность. Внутри гости проходили по просторным комнатам и попадали к небольшому немфею с прудом для рыбы. Он, кстати, был спроектирован одним из братьев Барбаро. По склону вода из пруда поступала на кухню, а затем служила для ирригации сада.

Вилла стала прекрасной творческой коллаборацией архитектурного гения Палладио, и живописца Паоло Веронезе, который внутри расписал дворец фресками в технике тромплей, создающей иллюзию трехмерности плоских изображений. Как верно писал историк Джеймс Акерман, большой знаток Палладио, эти двое были созданы друг для друга, и пышная любовь к декорированию Веронезе прекрасно дополняла сдержанную архитектуру Палладио.

Шесть залов виллы были полностью расписаны Веронезе фресками, колоннадами-обманками, мифологическими сценами, и портретами самих хозяев, которые словно бы отовсюду за тобою наблюдают. Правда, к сожалению фрески на сводах комнат до наших дней дошли не полностью. Художнику удалось воссоздать во дворце 16 века атмосферу античного дома, в котором архитектура тесно связана и вписана в природу. Находясь на вилле глаз теряется, где заканчиваются написанная красками перспектива и начинается вид из настоящего окна на красоты поместья. 

Центральный зал на перекрестке дворца показывает нам Олимп и всех богов, охраняющих членов семьи Барбаро. На тему этих мифологических фресок было написано бесчисленное количество исследований, но некоторые из них до сих пор остаются загадкой.    Помимо очень сложных в трактовке сцен Веронезе изобразил и милые, понятные любому детали. Скажем прислоненные к стене рабочие инструменты, оставленные растоптанные башмаки.

На одной из с самых известных фресок дворца мы видим изображение Трибунала Любви. Осуждаемая - это юная невеста на коленях между своим супругом с ремнем в руке и адвокатом. Судья же сидит на облаке, рядом с ним с букетом цветов в одной руке и дубиной в другой находится правосудие, готовое исполнить приговор, и обнаженная Венера, которая прикладывает палец к губам, и намекает невесте быть благоразумной. Учитывая летающих вокруг путти, разбрасывающих цветы, хочется верить в счастливый конец истории.

В прошлом, как и сегодня вилла служила для производства вина, поэтому разумеется и образ Бахуса мы на ней тоже увидим.    С прекрасным чувством юмора Веронезе изобразил своих патронов, братьев Барбаро, Маркантонио и Даниэле. Маркантонио выступает слева в образе Диониса-Бахуса, так как именно он отвечал за виноделие, в то время как Даниэле, интеллектуал и ценитель искусства, представлен в образе Аполлона, немного постаревшего и раздавшегося вширь.   Есть на стенах дома и главная хозяйка , супруга Марк Антонио - Джустиниана Джустиниани с кормилицей, собачкой и попугаем. Скромно, в одном из проемов изображен и автопортрет самого художника Паоло Веронезе.

Еще одного важного члена семьи, а точнее защитника дома можно увидеть в «комнате собаки», и по занятному стечению обстоятельств та же порода собаки по прежнему живет на вилле и является ее признанным талисманом. 

Фрески Веронезе стали прекрасным дополнением грациозной Виллы Барбаро в Мазере, а Андреа Палладио кажется и вовсе сумел выразить здесь все, чего достиг на архитектурном поприще. Из-за этого виллу также называют «архитектурным завещанием» Палладио. Вилла Барбаро - больше чем просто произведение искусства, это по-прежнему обитаемый дом, где живут собаки, где занимаются сельским хозяйством, производят вино и биологические продукты, которые можно тут же отведать в прекрасном кафе. Любители транспортных средств также оценят местный музей карет, один из самых полных в Европе. 

Я горячо рекомендую вам визит на Виллу Барбаро! Приезжайте в Венето, пробуйте превосходное местное просекко, знакомьтесь с местными художниками, созданными ими произведениями и городами, включенными в список наследия ЮНЕСКО 

Кинематограф - лучший способ мечтать и вдохновляться на путешествия, не покидая города. В этой записи вы найдете подборку из 21 фильма, максимально хорошо раскрывающих римский нрав и показывающих красоты Вечного Города. Приятного просмотра!   Ваш проводник по Риму, Юлия

Открывает список криминальная драма, возможно самый лучший и самый красивый фильм об Италии! Энтони Мингелла создал картину для эстетов, каждый кадр которой наполнен визуальным наслаждением. В этом фильме вы увидите завораживающую атмосферу старого Рима и молодых актеров Джуда Ло, Гвинет Пэлтроу, Мета Дэймона, Кейт Бланшет и других. Любовь, убийства, интрига, отличная музыка и итальянские виды - беспроигрышный рецепт голивудского хита.

Невероятно эстетский фильм, каждый кадр которого это удовольствие для глаз! Личная история архитектора переплетается с историей императора Августа, поэтому в фильме много исторических отсылок. Кино поделено на более мажорную первую часть и скорее печальное развитие фильма. Хотя бы до середины советую посмотреть его всем, и лучше убрать детей от экранов - в фильме много постельных сцен.  

Кино о поиске простого женского счастья трех подружек-модисток, работающих у Испанской лестницы. В истории девушек просматривается некая эволюция, от слепого желания выйти замуж во что бы то ни стало в начале фильма, до осознания более честной и здоровой модели отношений в конце. В кадре часто появляется Испанская лестница, Вилла Боргезе и простой жилой район Гарбателла.

Очаровательнейший фильм о жизни римских аристократов в XIX веке, их связи с папством. Прекрасный пример римского говора "романаччо" в исполнении гениального актера Альберто Сорди. В кадре появляется Piazza della Bocca della Verità, акведук Клавдия. Сам же дворец маркиза снимали в городе Лукка в Тоскане.

Легкое, смешное и вместе с тем заставляющее задуматься кино. Первую часть фильма режиссер и актер Нанни Моретти посвятил Риму, его районам и архитектуре. В кадре такие малоизвестные зоны как Гарбателла и Спиначето

Мой любимый фильм с неподражаемым дуэтом Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Перед нами разворачиваются три истории любви в разных городах Италии, и сложно выбрать, какая из них удалась лучше! Доминанта же во всех историях одна- неотразимая женская красота, перед которой невозможно устоять. Римская часть фильма разворачивается на Piazza Navona, приехав в Рим вы без труда сможете найти на площади этот дом и этот балкон.  

Карло Вредное - гениальный итальянский актер, способный на любые перевоплощения! В этом фильме он играет сразу десяток ролей, показывающих простых жителей Рима в один жаркий августовский день. В кадре: район Трастевере, Зоопарк на Вилле Боргезе, Piazza della Bocca della Verità  

Смотреть на дуэт Челентано и Орнелы Мутит можно бесконечно, особенно когда дело разворачивается на Римских Форумах или Виа Коронари  

Прекрасная комедия с Мастроянни и Гассманом. Рим- вечный город, а в его старых дворцах полно приведений, которые плетут свои интриги и пакостят новым жильцам. Обязателен к просмотру! В кадре остров Тиберина, Chiostro del Bramante  

Романтическая история о Риме в исполнении американцев. Этот фильм прославил Уста Правды и улицу Виа Маргутта, куда туристы до сих пор устраивают паломничество по следам любимого кинофильма. В кино очень хорошо поймано беззаботное настроение, которое бывает только во время каникул. Сцены фильма- набор открыток со всеми основными достопримечательностями, а дворец принцессы- один из самых красивых римских палаццо -Палаццо Барберини.  

Ода Риму от гениального режиссера Федерико Феллини. Через калейдоскоп историй самых разных жителей города сказочник Фефе показывает нам пороки и красоты итальянской столицы.
Фильм прославил улицу "Сладкой Жизни" Виа Венето, Фонтан ди Треви и купол Собора Святого Петра.            

Фильм 2014 года "Великая красота" принес итальянскому режессеру Паоло Соррентино Оскар и популярность во всем мире. Фильм показывает нам в самом красивом свете все достопримечательности Рима и его  жителей, у которых есть все, кроме счастья. Соррентино не скрывает, что при съемках вдохновлялся легендарной "Сладкой жизнью" Феллини и как и в нем, показал жизнь скучающих, немного разочарованных богачей и аристократов в поисках развлечений, новизны и искренних эмоций на фоне тысячелетних декораций вечного Рима.  

Это даже не один, а сразу три фильма, которые в разные годы выходили в российском прокате под разными именами: "Учебник любви" и "Любовь: инструкция по применению". Фильм снят по популярной модели нескольких новелл, которые пересекаются между собою героями и главной темой силы и разнообразия любви. Мне сложно выбрать какой из трех фильмов лучший, так что советую смотреть эти милые и трогательные романтические комедии одну за другой, если позволяет знание языка то на итальянском.  

Уморительная комедия, смотреть которую в идеале нужно на итальянском, чтобы в полной мере насладиться римским диалектом романаччо. Фильм состоит из двух новелл, одна из которых рассказывает историю любви между простой торговкой рыбой и высокопоставленным ватиканским послом. Посмотрев фильм вы узнаете возможен ли такой мезальянс и увидите как заводят романы в Риме.

Экранизация нашумевшего романа Дена Брауна, который за свои вольные трактовки не взлюбился всем историкам и искусствоведам. Советую насладится зрелищным фильмом, проникнуться атмосферой римских площадей, церквей и Ватикана, но не брать все на веру, так как и вымысла в фильме достаточно.

Римская кинооткрытка, полная курьезных историй, хитросплетений судьбы и парадоксов, в лучших традициях Вуди Аллена. В кадр кажется попали все римские монументы, как раскрученные, так и малоизвестные: Вилла д`Эсте в Тиволи, узкие улицы района Трастевере, римский парк музыки, Вилла Боргезе и многие другие.  

Экранизация книги, после которой тысячи женщин решили переехать в Италию! Маленький совет: не смотрите фильм на голодный желудок! Уж очень аппетитно сняты сцены похода в рестораны главной героини. Прогуляться по следам фильма после просмотра тоже будет интересно! Элизабет посещает Неаполь, ест мороженое из джелатерии Сан Криспино в компании монахинь на Пьяцца Навона, встречает закат на панорамной площадке Замка Святого Ангела и размышляет о вечном во время посещения Мавзолея Августа, который после длительной реставрации откроется публике в 2021 году. Проживает же героиня по фильму в знаменитом доме с башней обезьяны у Via della Scroffa, кстати там же находится и парикмахерская, в которой герои обсуждают сладость итальянского безделья "дольче фар ньенте".

Приключенческий экшн фильм от Гая Риччи возможно не слишком захватывает с точки зрения сюжета, но вот костюмы в стиле 60-х и панорамы Рима действительно хороши! Герои останавливаются на Виа Дель Корсо в отеля Плаза, гуляют по римским развалинам у Театра Марцела и кутят на террасе Оro bistrot с видом на дворец Витториано.  

Кто не видел переодетых гладиаторов, поджидающих туристов у стен Колизея?! Фильм рассказывающий о комичной, но все же достаточно правдивой жизни эмигрантов в Вечном городе, где каждый крутится как может: кто работает ремонтником, кто подрабатывает сексом по телефону, а кто борется с конкурентами за место у Колизея.

Ремейк фильма с Вивьен Ли, в данном случае при участии Хелен Миррен. Американская актриса театра теряет своего любимого мужа и решает переехать в Рим, где останавливается в Палаццо Дзуккари. Траур по супругу прерывает череда молодых ухажеров повес, которые занимаясь эскортом хотят ухватить кусок пирога, от приличного состояния актрисы. Фильм о том, как прекрасна молодость, как беспощадна может быть старость, о низком потребительском отношении людей друг к другу и том, что дороже искренней любви и дружбы может быть разве что чувство собственного достоинства.  

Смешная, злободневная комедия, которая очень хорошо и жизненно показывает, какая разница существует между разными социальными слоями Рима, югом и севером, жителями аристократических палаццо в центре города и теми, кто с тремя пересадками на автобусе добирается до периферии. Хотелось бы сказать, что фильм гротескный, но он к сожалению очень жизненный. К чему приводит столкновение таких двух разных миров, можно увидеть в фильме.

В этом году весь мир чествует великого художника Возрождения, Рафаэля Санти, скончавшегося 500 лет назад, 6 апреля 1520 года.   5 марта  в Риме открыла свои двери самая долгожданная, крупнейшая в истории выставка художника. На подготовку мероприятия ушло три года, более 200 работ были собраны с разных уголков Земли. Большая часть картин была доставлена из Флоренции, помимо Уффици среди участников Музеи Ватикана, неаполитанский музей  Каподимонте, Болонская Пинакотека, Лувр, Прадо, Альбертина, Британский музей, вашингтонская Национальная галерея и другие. ⠀
Браться за таких титанов как Рафаэль непросто, но организаторам удалось достойно раскрыть самые разные грани этого многоликого художника с огромным спектром талантов. Рафаэль работал с самыми разными сюжетами и в разных техниках. Портреты, трогательные Мадонны, религиозные темы, мифологические фрески, архитектурные проекты... Диву даешься, сколько всего уместилось в 37 лет жизни, при том, что Рафаэль не отказывал себе в простых земных радостях, развлечениях, вине и женщинах...
⠀
Письма Рафаэля и цитаты Джорджо Вазари на стенах музея Scuderie del Quirinale помогают чуть лучше прочувствовать личность художника. Картины выставки- краткий путеводитель по его жизни и творческому пути: влияние учителя Перуджино, флорентийский период, Рим и высокопоставленные покровители Юлий II и Лев Х. Крупные заказы: в залах Ватикана и на вилле банкира Киджи. Автопортрет с любимым протеже Джулио Романо, дама сердца- полуобнаженная Форнарина... Наконец надгробная статуя Мадонны с младенцем из Пантеона, выполненная товарищем Лоренцетто. Говоря о надгробье, именно оно встречает посетителей в первом зале музея, таким образом историю художника рассказывают с конца, да и на афише даты жизни указаны в обратном порядке, 1520-1483. 

Основоположник современного искусствознания, Джорджо Вазари начал жизнеописание великого художника словами: «Природа сделала миру этот дар, когда, будучи побеждена искусством Микеланджело, она захотела быть побежденной одновременно искусством и любезностью Рафаэля».   Судьба Рафаэля отчасти была предрешена еще с рождения: он был сыном художника и получил отличное воспитание, что давало ему все необходимые ключи для творческой карьеры и общению с высокопоставленными особами. Отец Рафаэля, Джованни Санти, состоял на службе при дворе урбинского герцога Федерико да Монтефельтро, писал не только картины, но и стихи. С самого детства будущий титан Возрождения был окружен образованной светской публикой, и эта среда, наряду с уроками отца стали для него своего рода университетом, не только ремесла, но и изысканных манер.   Тем не менее детство Рафаэля не было безоблачным. Его матери не стало, когда мальчику было 8 лет, отец вскоре женился вновь, но спустя три года скончался и он. Воспитание Рафаэля и распоряжение наследством взяли на себя родственники, а когда пришло время определить для мальчика занятие- Сначала отдали в мастерскую местного художника Тимотео Вити, а затем к Пьетро Ваннуччи, по прозвищу Перуджино.   С юного автопортрета Рафаэля в возрасте 20 с небольшим лет на нас смотрит грациозный интеллигентный юноша с ясным, приветливым взглядом. Вновь обращаясь к Вазари: «небо было расточительным и благосклонным, возлагая на одну лишь голову то бесконечное богатство своих сокровищ и красот, которое оно обыкновенно распределяет в течение долгого времени между несколькими личностями».

Уже в боттеге Перуджино Рафаэль показал свой главный талант- жадно впитывать всю новую информацию, словно губка. Если бы Рафаэль жил в наше время, то смог стать автором книги "Кради как художник". Роскошный зеленый фон с поздних портретов был замечен у работавшего с ним Себастьяны Дель Пьомбо, занавески Сикстинской Мадонны- у Лоренцо Лотто. Мускулистые фигуры из станц Ватикана- у Микеланджело, пейзажи в технике сфумато- у Леонардо.    Можно сказать, что большинство товарищей, за которыми подсматривал Рафаэль, он превзошел. Он виртуозно вплетал в свою манеру сильные приемы других, и в итоге превратился в идеал художника Возрождения, ладного от внешности и манер, до безукоризненного письма.   Так как, выйдя на уровень крупных заказов, вокруг Рафаэля собралась большая школа учеников и подмастерьев, подчас сложно понять, насколько сам он был вовлечен в реализацию проекта... но с уверенностью можно сказать, что эскизы и картоны Рафаэль всегда выполнял собственноручно. В представленных на выставке подготовительных работах в полной мере чувствуется его гений.

Рафаэль оказал огромное влияние на искусство во всех его областях. От испанца Сальвадора Дали, который написал автопортрет с "рафаэлевой" шеей, до писателей русской литературы.   Пушкин в поэме "Монах" включил картины Рафаэля в список наивысших атрибутов роскоши. Скромность монашеской кельи он подчеркивает, говоря, что там не было ни золота, ни мрамора, ни Рафаэля:   Не золота увидели б вы горы,
Не мрамор там прельстил бы ваши взоры,
Там не висел на стенах Рафаель.   Федора Достоевского на знаменитую фразу "красота спасет мир" тоже вдохновила картина Рафаэля, его "Сикстинская Мадонна". Копия картины висела в доме Ф.М. Достоевского. Он настолько восхищался Мадонной, что однажды во время посещения дрезденской галереи устроил небольшую шалость... Достоевский попросил жену отвлечь смотрителя, а сам залез на стул, чтобы заглянуть Марии в глаза.   "Сикстинская Мадонна", создана, по словам Василия Жуковского, не для глаз, а для души. Она - воплощенное чудо, поэтическое откровение. “Это не картина, а видение, - восклицает русский поэт. - Здесь душа живописца без всяких хитростей искусства, но с удивительной легкостью и простотою передала холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось.»    Встречается упоминание о Рафаэле и в романе Тургенева «Отцы и дети». Его герой Евгений Базаров заявляет, что творчество Рафаэля "гроша медного не стоит", так как не служит какой-то жизненно важной цели. Для Базарова непонятна ценность искусства. Он уверен, что если картина не закрывает дырку на стене, то от неё нет никакой пользы, никакого проку.   И конечно не будем забывать о лоджиях Рафаэля в Эрмитаже. По указу императрицы Екатерины Великой архитекторы и художники обмерили и скопировали оригинальные ватиканские лоджии и за 11 лет сделали копию части Папского дворца.

В 21 год Рафаэль приезжает во Флоренцию. Четыре года флорентийского периода с 1504 по 1508 это время Мадонн, которых Рафаэль пишет одну за другой, раз от раза совершенствуясь.   На примере эволюции флорентийских Мадонн обычно объясняют, в чем состоит талант Рафаэля. Одним глазом он смотрел на старших товарищей- Леонардо и Микеланджело, другим на север, на венецианскую школу. Если во Флоренции преобладал рисунок, то в Венеции цвет. Рафаэль замечателен тем, что на его картинах все было приведено к гармонии и равновесию - и рисунок, и цвет, и композиция, и объём. Ни одна из этих составляющих не проседала как недооцененная.   Мадонны Рафаэля не только воплощение нежности и внутреннего света, но и пример прекрасной композиции. Все герои картин друг с другом связаны: Мария поддерживает младенца Иисуса, рядом с ним играет малыш Иоанн Креститель, иногда они шалят, Святая Анна с добрым взглядом наблюдает за происходящим... между их фигурами присутствует очень естественная, логичная связь, создающая для зрителя гармонию.  

Мадонна Грандука была создана Рафаэлем в флорентийский период, но заметно отличается от ряда других Мадонн своим темным фоном, который остается маленькой загадкой. Благодаря изучению картины в рентгеновских лучах стало известно, что первоначально за спиной Марии художник предполагал изобразить пейзаж. Сложно доподлинно сказать был ли выбор темного фона решением самого Рафаэля, дабы сделать акцент на фигуре Марии, или картина была закрашена ее владельцем, художником Карло Дольче. Наследники художника продали картину великому герцогу Фердинанду III в конце XVIII века, благодаря чему она получила нынешнее имя "грандука".

Мадонна Альба была написана Рафаэлем под влиянием Микеланджело в первые годы прибывания в Риме. Это прекрасный пример использования любимой в Возрождение формы тондо. На картине мы видим уже не робкую и уязвимую деву, кротко смотрящую вниз, а величественную женщину, достаточно раскованно занимающую все пространство картины. В 1836 благодаря Николаю I эта Мадонна стала жемчужиной Эрмитажа, но после революции 1917 года советское правительство продало ее американскому коллекционеру.  

Рафаэлю было двадцать пять, когда по рекомендации своего товарища, архитектора Браманте (есть мнение, что он мог быть дальним родственником художника), он был приглашен в Ватикан, где получил почетный заказ – роспись дворцовых комнат-станц. Большой рассказ о знаменитой фреске "Афинская школа" можно также найти в разделе блога на этом сайте.   Рафаэль показал себя как прекрасного художника-монументалиста, умевшего мыслить масштабно. Этот навык пригодился ему, когда после смерти Донато Браманте Рафаэля назначили на пост главного архитектора строящейся Базилики Сан Пьетро.   Папа Юлий II из семьи дела Ровере славился непростым, даже грозным, характером, но Рафаэль и с ним нашел общий язык. Художник написал портрет Юлия II уже в конце жизни понтифика, оттого он изображен не бравым воином, а уставшим и измученным. Длинную бороду, совсем не по моде того времени, понтифик решил отпустить на спор, и не брить до тех пор, пока от Рима не отступит угроза иностранных врагов. Элегантной завершающей деталью портрета стали желуди по краям у стула. Таким образом Рафаэль зашифровал в портрете одну из эмблем семьи дела Ровере.  

На смену Юлию II пришел понтифик из семьи Медичи, сын того самого Лоренцо Великолепного. Папа Римский Лев Х был гедонистом, любил праздники и промотал всю казну на банкеты со множеством явств. При его дворе был даже настоящий слон, подаренный королем Португалии. Свободным нравам этого Папы был значительно милее воспитанный и приятный во всех отношениях Рафаэль, нежели хмурый Микеланджело, а заручиться симпатией Римского Папы для художника значило много!    В 1513 году в Риме даже был собран званый ужин, чтобы обсудить как ограничить влияние Рафаэля, но задумка не имела успеха.   Рафаэль был сделан начальником над всем античным достоянием Рима, и очень проникся памятниками прошлого. В четыре руки с другом Бальдассаре Кастильоне он подготовил Льву Х письмо, в котором просил одуматься и прекратить использовать Римский Форум как склад стройматериалов. Более того, Рафаэль был настроен на реставрацию руин. Кто знает, каким бы мог быть Рим если бы этот проект привели в дело?!   Редким даром Рафаэля было умение писать честные портреты, раскрывающие натуру героя и вместе с тем использовать легкий "фотошоп". Понтифику Льву Х Рафаэль убрал десяток лишних килограмм и вечную испарину со лба. Дьявол в деталях- блестящий шар, украшающий спинку стула намекает на фамильный герб Папы Римского из рода Медичи.   Из-за присутствия этого портрета на выставке разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что картина, доставленная из Уффици, была включена в список работ, не подлежащих вывозу, в виду своей повышенной значимости для галереи. Директор Айке Шмидт обошел этот запрет, после чего научный совет галереи подал в отставку.

Кто мог быть в Риме влиятельнее и богаче Римского Папы? Пожалуй, только банкир, который его кредитовал! Агостино Киджи был баснословно богат. Во время пиров на его Вилле Фарнезина гостям предлагалось после трапезы выбрасывать столовое серебро прямо в Тибр... Правда предварительно Киджи отправлял своих слуг растянуть в реке под виллой сетки, на то он и был банкир!   Киджи заполучил Рафаэля для росписи своей виллы на Трастевере в очень загруженный для художника период. Руке маэстро принадлежит только фреска, изображающая прекрасную Галатею, остальные фрески были выполнены другими художниками и учениками Рафаэля по созданным им эскизам.   Если, работая в Ватикане на Папу, художника сдерживала жесткая цензура, то на вилле Киджи он смог дать волю своей фантазии! Фрески Виллы Фарнезина переполнены обнаженной натурой и зашифрованными эротическими символами.

В эпоху Возрождения наступает расцвет жанра портрета. Художники уходят от формальных изображений в профиль и стремятся запечатлеть личность заказчика. Портреты становятся своего рода зеркалом, из которого на человека всегда посмотрит его лучшая версия: красивая, опрятная, слегка приукрашенная. Позволить себе портрет могли только обеспеченные благородные синьоры, и если мы присмотримся, то увидим в их одеждах дорогие шелка и роскошные украшения.    Рафаэль был гениальным портретистом, изображая красками саму человеческую натуру, создавая зрительный контакт между моделью и наблюдателем.    Про его портреты можно сказать все тоже самое, что и про самого Рафаэля. Люди смотрящие с них кажутся доброжелательными, воспитанными и грациозными. Не удивительно, что общества художника искал весь Рим!  

Дама с единорогом полна загадок, начиная с сомнений на тему модели и заканчивая деталями композиции и символикой. Возможно юная девушка со сдержанным выражением лица это Джулия Фарнезе, известная как любовница Римского Папы Борджиа. С одной стороны единорог был одним из символов семьи Фарнезе, с другой в живописи он воплощал невинность и чистоту. На руках у девушки, готовившейся вступить в брак, он мог намекать на потерю этой самой невинности в первую брачную ночь. Об этом же говорит и большой красный словно кровь камень в ожерелье, узел на нем- символ брачного союза.   Версия, которая сегодня находится в Галерее Боргезе в Риме, не раз претерпевала изменения. До ХХ века плечи девушки закрывал целомудренный плащ, а в руках у нее было колесо- символ мук Святой Екатерины Александрийской. Картина выглядела совершенно иначе и ее приписывали кисти разных художников- Перуджино, Гирландайо, Граначчи. Подозрений в авторстве Леонардо да Винчи разумеется не было, но сложно не заметить в композиции пересечений с его работами, от дамы с горностаем, до Джоконды с точно такими же колоннами по бокам.   После исследования в рентгеновских лучах в 1935 году сомнений в авторстве Рафаэля не осталось. Вскрылись и новые подробности, под единорогом была обнаружена собачка- символ верности. На женских портретах песика на руки даме могли помещать либо для того, чтобы подчеркнуть благородный статус, либо для обозначения верности и покорности супругу.  

Бальдассаре Кастильоне был выдающимся интеллектуалом и гуманистом своего времени, особо прославившимся сочинением "Придворный". В этой книге он отобразил то, кем должен быть и чем дышать человек Возрождения. Может от того, что Рафаэль был прекрасным представителем идеалов Ренессанса, они с Кастильоне и сошлись.   Своего друга Рафаэль изображает в пышном головном уборе, тем самым скрывая лысину, которой интеллектуал очень стеснялся. Бальдассаре Кастильоне был элегантен и можно сказать задавал моду. То же ношение пышной бороды до него было совершенно непопулярно, но таким образом он скрывал следы от болезни на коже.   Портрет получился настолько выдающимся, что когда в 1911 году из Лувра была украдена Джоконда, именно Кастильоне занял ее место. Как и в случае с Джокондой, пронзительный взгляд следует за зрителем с кокой стороны не подступись.

Загадкой остаются изображенные на двойном портрете мужчины. Двойной портрет это можно сказать изобретение Рафаэля. Мы видим, что юноши состоят в близких отношениях- об этом говорит рука на плече. Один из них смотрит на нас, а прямой взгляд на портретах обозначал привилегированное положение. Исходя из этого можно предположить, что перед нами учитель и ученик, возможно сам Рафаэль и учившийся у него художник Джулио Романо.

"Святая Цецилия" была написана Рафаэлем по заказу кардинала Лоренцо Пуччи для фамильной капеллы в Болонье. Эта римская мученица умерла за свою веру, после того как вместе со своим мужем Валерьяном обратила в христианство десятки человек. Из-за того, что в молитвах и песнях Цецилия славила Всевышнего она была выбрана покровительницей музыки, именно поэтому у ее ног можно увидеть всевозможные музыкальные инструменты, а в руках небольшой передвижной орган.  В этих инструментах под ногами у святой чувствуется влияние голландской живописи, большим поклонником которой был учитель Рафаэля- Перуджино.   В лучших традициях Ренессанса "Святая Цецилия" была написана на доске, но впоследствие ее сняли с дерева и перенесли на холст. Эта травматичная операция часто вредила картинам.   Живописец Болонской школы Гвидо Рени очень любил эту работу Рафаэля, и приехав в Рим, привез с собою в качестве визитной карточки свою версию "Святой Цецилии". Кстати, именно Гвидо Рени любили сравнивать с Рафаэлем, правда уже в XVII веке.  

Рафаэль был не только другом понтификов, но и многих кардиналов. Его товарищ, кардинал Биббиена все время подыскивал ему невест и подталкивал к женитьбе. Сам же художник связывать себя узами брака не стремился, так как рассчитывал, что рано или поздно Лев Х одарит красной кардинальской шляпой и его.   Нам известно, что по натуре Рафаэль был бонвиваном и гедонистом, любившим наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. С той же страстью и интузиазмом, с какими он брался за новый проект, Рафаэль кидался и в новые любовные приключения, коих по заверению современников, в его жизни было множество. Легендарной стала последняя его пассия, более известная как Форнарина. Правда не совсем понятно её настоящее имя и род занятий...    Возможно девушку звали Маргарита Лути, она жила в районе Трастевере по адресу Vicolo del Cedro 31, где её отец держал пекарню. Отсюда и следует прозвище «форнарина» то есть дочка булочника.   Еще по одной версии речь идет немного о другой «печи», и «форнарина» относится к промыслу девушки, которая была куртизанкой. Некоторые источники печально описывают ее судьбу, утверждая, что скончалась Форнарина от сифилиса, а до этого обезображенная была вынуждена просить милостыню на улицах.   В римской галерее Барберини хранится портрет Форнарины, на котором Рафаэль изобразил возлюбленную после проведённой вместе ночи. На её обнаженной руке можно увидеть браслет с надписью "Рафаэль из Урбино". Стала ли та же девушка моделью и для картины "Донна Велата"? Вопрос открытый... но в волосах у нарядной незнакомки можно заметить жемчужину, на греческом "маргаритес".

Удивительным образом жизнь Рафаэля оборвалась в день его рождения, 6 апреля. Принято считать, что Рафаэля убили сексуальные излишества и порожденная ими лихорадка. По еще одной версии он мог похвалить столбняк, занимаясь изучением римских катакомб. В те времена предполагалось, что здоровье человека зависит от баланса телесных жидкостей, так называемых гуморов (лимфы, желчи и крови). Для лечения художника и восстановления верной циркуляции этих телесных соков предприняли попытку кровопускания, но лишь ухудшили его состояние.   Рафаэль был похоронен в римском Пантеоне. Его могилу украшает статуя, выполненная его учеником Лоренцо Лоренцетти. Эпитафию же написал его друг- кардинал Пьетро Бембо: "Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть".

После четырех лет проведенных во Флоренции Рафаэль был призван в Рим Папой Юлием II. Принято считать, что за него замолвил слово архитектор Донато Браманте, приходящийся ему то ли дальним родственником, то ли просто старшим товарищем.   Понтифику Юлию II были не милы ватиканские комнаты в которых проводил время его предшественник из семьи Борджиа, поэтому Папа пожелал отделать для себя другие залы (по итальянски- станцы). Первым в их числе стал Зал Подписей- Stanza della Segnatura.   Иконография разрабатывалась при помощи ватиканских консультантов с 1508 по 1511 и по задумке фрески должны были олицетворять истину, красоту и добродетель. Так как стены в комнате было четыре, то истину было решено представить в двух ключах: богословия и философии. Сегодня мы рассмотрим последнюю, самую знаменитую из всех работ в станцах, Афинскую школу.

От работ в станцах уцелело очень мало подготовительных эскизов, из-за чего сложно судить о последовательности росписей. Из сохранившейся информации стало понятно лишь, что первой выполненной фреской была знаменитая "Афинская школа", посвященная философии и науке.   Эта фреска- своего рода ассамблея лучших умов античности. Ее основная идея, возможность гармонического согласия между различными направлениями философии и науки, принадлежит к числу важнейших идей гуманистов.    Две фигуры в центре это Аристотель и Платон, от них, словно от ствола дерева в разные стороны отходят ветви наук и знаний. Платон, имеющий портретное сходство с Леонардо да Винчи, указывает пальцем в небо и олицетворяет философию отвлеченную, вечные идеалы, в то время как Аристотель рукою обращается к земному, конкретному и прагматичному, философии естественной. Фреска заполнена персонажами каждый из которых занят своим делом, тем самым подчеркивая, что единство философий- в разнообразии отдельных школ и личных мнений.   Грандиозным фоном этим великим умам выступает новый строящийся Рим и Базилика Святого Петра. Не секрет, что Рафаэль страстно увлекался античными памятниками, архитектурой, и в итоге пришел на пост главного архитектора Сан Пьетро вслед за Донато Браманте. Вся композиция- оммаж Риму периода Возрождения, когда город выступал плавильным котлом для талантов со всей Италии. Афинская школа- не группа мудрецов-современников, а фантазия объединяющая мыслителей разных времен.   Среди 58 фигур встречаются как легко узнаваемые персонажи, так и совершенно непонятные, скорее всего служащие для заполнения пространства. Некоторых героев фрески Рафаэль наделил чертами своих знакомых. 

Слева у колонны фигура с венком из виноградных листьев это Эпикур. Афинский философ призывал доверять чувственным восприятиям, а высшим благом считал наслаждение жизнью.   Задумчивая фигура в лиловой одежде на переднем плане- философ Гераклит Эфесский, в образе которого Рафаэль изобразил Микеланджело. В тот момент оба художника работали в Ватикане, и хотя Микеланджело никого не подпускал к Сикстинской капелле, Рафаэлю удалось тайком в нее проникнуть и изучить его грандиозные фрески на своде. Увиденное настолько поразило Рафаэля, что он решил изменить уже завершенную "Афинскую школу", и как дань уважения внести в нее Микеланджело. Часть пола с геометрическим рисунком была сбита с фрески, и на этом месте появился Гераклит. Чтобы придать дополнительную схожесть, Рафаэль изобразил художника в высоких сапогах, в которых Буонаротти дневал и ночевал.   Во время реставрационных работ специалисты отметили, что "Афинская школа" находилась в худшем, нежели другие фрески, состоянии. Множество трещин давало понять, что Рафаэль не сразу нащупал правильные пропорции для создания состава, как и Микеланджело в начале росписи Сикстинской капеллы. Наверное художникам, в одно и то же время работавшим в соседних помещениях, было бы что обсудить, если бы не вечная конкуренция и непростой характер Буонаротти. Оценив стыки на так называемых "джорнатах", днях работы над фреской, реставраторы также выяснили, что Микеланджело был внесен в задумку уже в самом конце. Об этом говорит и серьезная разница в оттенках орнамента на полу.

Слева, на стороне Платона, внизу на ступенях, Пифагор, олицетворяющий собою арифметику. Он объясняет теоремы ученикам, один из которых придерживает грифельную доску. Заглядывает через плечо Пифагору арабский философ-энцеклопедист Аверроэс.    В компании великих мыслителей затерялся молодой юноша в белом одеянии - племянник Понтифика Юлия II.   На уровень выше, неподалёку от Платона, беседует с учениками великий мыслитель Сократ, объясняя идеи на пальцах. В этой же группе можно увидеть фигуру в доспехах, предположительно Александра Македонского.

На ступенях полулежит основатель философской школы киников Диоген Синопсис. Принято считать, что Диоген выбрал себе очень экстравагантный дом и жил в бочке, правда если это и было так, то скорее всего вместо бочки это был большой глиняный кувшин "пифос".   Справа Евклид, основатель двумерной геометрии, склоняясь над доской измеряет циркулем чертеж. Ступени лестницы символизируют этапы овладения истиной. Вдохновением для этой фигуры стал все тот же близкий Рафаэлю Донато Браманте.   За спиной у Евклида держат в руках глобусы великий астроном Птолемей и пророк Зороастр.   Чуть правее на стороне Аристотеля у самого края фрески, Рафаэль изобразил и самого себя, в 3/4 смотрящим на зрителей. Рядом- товарищ по цеху, художник Содома.   Обратите внимание на то, что все персонажи разделены на небольшие группы, и не смотря на обилие фигур, фреска не кажется переполненной.

Среди множества залов Ватиканских музеев туристов прежде всего манит Сикстинская капелла, иные же галереи, порою от усталости, порою от обилия людей остаются без должного внимания... а между тем, именно в Галереи Гобеленов можно полюбоваться на подлинные предметы роскоши прошлых столетий!   Встретить в Риме фреску, картину или скульптуру было совсем не сложно- они украшали церкви города. Истинной же роскошью и диковинкой XVI века в Италии стали гобелены, полюбоваться на них могли лишь избранные. Мода на шпалеры пришла в Италию из Франции, из-за этого гобелены даже получили название "arazzi", по имени французского города Аррас, места где их производили. Человек положивший начало этой новой моде принадлежал к одной из самых богатых и скандальных семей в истории- Медичи.

Папа Римский Лев Х (до понтификата Джованни Медичи, сын Лоренцо Великолепного) задумал проект гобеленов в 1514 году. При папском дворе на тот момент работало два главных художника эпохи- Микеланджело и Рафаэль. Первый отличался сложным, неконтролируемым характером, и к тому же знал понтифика с детских времен. Они были ровесниками, и наверняка в юные годы будущий понтифик не без зависти смотрел за тем, как его отец, Лоренцо Великолепный, восхищался дарованием Микеланджело. Во избежание сложностей, для работы над гобеленами Лев Х предпочел гораздо более близкого ему по натуре творца- Рафаэля.   Лев Х обожал праздники и застолья, был настоящим мотом и транжирой, когда речь заходила о торжествах. Рафаэль тоже отличался жизнерадостностью, любил красоваться и был любопытен до творческих экспериментов. Взяться за проект гобеленов было интересной необычной возможностью, и даже не смотря на загрузку он охотно согласился исполнить подготовительные эскизы.    Это было золотое время для Рафаэля, в городе он был нарасхват... работы в Соборе Святого Петра, роспись Сибилл в церкви Санта Мария дела Паче. На него все время трудилось около 50-ти человек, что с одной стороны было затратно, но с другой позволило за достаточно непродолжительную жизнь оставить после себя огромное культурное наследие. Большое участие в проекте гобеленов принимал Джулио Романо, пожалуй главный протеже Рафаэля.

Для изготовления гобеленов начать работу необходимо было с подготовительных цветных картонов "Petit Patron", которые затем были бы отправлены на производство и служили опорой для мастеров. Первоначальная задумка состояла из 16 сюжетов, но впоследствии сократилась до 10. Гобелены были посвящены святым покровителям Рима, апостолам Петру и Павлу. По случаю особых торжеств готовые гобелены предполагалось вывешивать в Сикстинской капелле, под фресками флорентийский художников кватроченто. Гобелены со Святым Петром были задуманы как дополнение к фрескам с историей Христа, а гобелены со Святым Павлом должны были висеть под фресками о Моисее.   На начало XVI века лучшая репутация на рынке изготовления гобеленов была у мастерской Питера ван Эльста в Брюсселе (Pieter van Aelst). Огромные картоны Рафаэля (более чем 3 на 5 метров) были отправлены туда уже в 1515 году. Ткаческая работа была долгой и кропотливой. В трудоемкой технике использовались окрашенные нити шерсти и шелка, нити настоящего золота и серебра. В XVI веке палитра красок состояла из 120 цветов, но через два столетия перевалила уже за 25.000 всевозможных оттенков! На изготовление одного квадратного метра у мастера уходила 1 неделя, а рабочий день мог длится по 10-15 часов.   Подготовительные картоны служили для мастера опорой, и из-за нюансов техники резались на полоски. Собранные по кусочкам картоны Рафаэля сегодня можно увидеть в Лондоне в Галереи Виктории и Альберта. После того, как эскизы поступали в мастерскую они по сути становились их собственностью, изготовитель был волен делать с ними все что угодно- резать, перепродавать под своей торговой маркой. Мог изготовитель вносить и легкие изменения в первоначальную картинку, так скажем Рафаэль не совсем остался доволен финальным результатом. В то время как в Риме всегда ценили архитектуру, фламандцы делали упор на пейзаж и в некоторых моментах как раз на свой вкус интерпретировали изображения созданные Рафаэлем. Контролировать работу, и удерживать мастеров от излишних вольностей в Брюссель был отправлен один из учеников Рафаэля- Томмазо Винчидор (Tommaso Vincidor). 

На изготовление первых 7 гобеленов ушло 5 лет. Они были доставлены в Рим к Рождеству и 26 декабря 1519 года выставлены в Сикстинской капелле. Рафаэль скончался через несколько месяцев, 6 апреля 1520-го, но к счастью успел увидеть плоды своего труда. 
Гобелены произвели настоящий фурор, такого Рим еще не видел! Нашлись даже те, кто оценил их выше, чем работу Микеланджело. Лев Х тоже был в восторге и его можно понять, на гобелены были потрачены баснословные богатства, они стоили в 5 раз больше, чем роспись фресок "Генезиса" на своде капеллы. 

После смерти Льва Х оставшиеся гобелены завершались уже при другом Римском Папе Медичи- Клименте VII.   В XVII веке по велению Папы Римского Урбана VIII была заказана новая серия гобеленов, рассказывающая о жизни понтифика. Гобелены по эскизам Рафаэля послужили вдохновением Рубенсу и Пуссену.

Поддерживать должный вид гобеленов чуть ли не сложнее чем их изготавливать. Шпалерам сильно вредит пыль, свет, в них могут заводиться насекомые.   Из-за того, что в прошлом красильный пигмент добывался под час самым невообразимым путем, многие краски оказались недолговечными. Сегодня глядя на гобелены нам сложно представить их былую красочность.   Техника изготовления не прощает промахов. Если во время работы происходит ошибка, то устранить ее можно только моментально. После того, как ткаческая работа завершена, любое вмешательство будет заметно.   Переплетение нитей состоит из вертикальных (основа) и поперечных (уток). В одном квадратном сантиметре гобелена плотность ниток составляет примерно 30 ниточек основы и 10 утка. Эти ниточки, взятые с задника гобелена и предстоит в первую очередь проанализировать в лаборатории реставраторам: их состояние, хрупкость, использованные красители.   Первым делом реставраторы травят в гобеленах насекомых, вне зависимости от того, есть они там или нет, дабы не подвергать себя дальнейшему риску. Гобелены помещают в огромные пакеты и высасывают из них весь кислород. Затем гобелены аккуратно губками моют в огромных ванных, шутка ли, размер одного гобелена может доходить до 45 квадратных метров и быть размером с небольшую квартиру! Самая кропотливая часть работы начинается после этого. На восстановление утерянных нитей, укрепление расхлябанной основы уходят годы, и по 5 и по 7 лет на один гобелен. Этот процесс требует колоссального терпения и концентрации.   В Ватикане находится одна из лучших мировых реставрационных лабораторий. Она была учреждена Папой Римским Клементом II в 1710 году, а в 1915 перенесена внутрь ватиканских стен.

В 2020 году, с 17-24 февраля, по случаю 500 лет со дня смерти Рафаэля в Сикстинской капелле Ватиканских музеев на одну неделю гобелены будут вывешены согласно первоначальной задумке. Последний раз такое происходило 37 лет назад, в 1983 году.   В остальное же время полюбоваться на коллекцию ватиканских гобеленов можно в музеях Ватикана. Галерея гобеленов находится на пути в Сикстинскую капеллу, перед Галереей географических карт. Подробный пост о том, как лучше организовать посещение музеев Ватикана вы найдете на главной странице сайта.

Пожалуй, с именем Боттичелли знакомы даже те, кто не интересуется искусством. Его "Весна" стала поп-артом, смотрящим на нас из сувенирных лавок каждого музея мира, с блокнотов, брелоков, сумок и футболок. По масштабам популярности сравнить его можно пожалуй только с Джокондой да Винчи.
  Алессандро Фелипепи родился 1 марта 1445 года во Флоренции, в Борго Оньисанти. Этот район находится недалеко от вокзала Санта Мария Новелла. Если идти от станции в сторону реки Арно, то налево будут Уффици, а направо этот район с одноименной церковью, в которой кстати Боттичелли и похоронен. Сегодня неподалеку есть Галерея Уффици, но во времена нашего героя это был голодный небогатый район, в котором жили ремесленики. Даже улицы там были с говорящими названиями, например Боттичелли родился на улице Via della Porcellana- улица керамики. Отец художника был кожевником, в этой зоне также находилось много мясных лавок, так что ароматы в Борго Оньисанти стояли еще те...

  Боттичелли был младшим из четырех сыновей, главным разочарованием своего отца. С детства он отличался плохим здоровьем, был хилым, ранимым мальчиком. Надежд на него никто не возлагал, другие дети над ним издевались. Именно это настроение, свойственной ему меланхолии он впоследствии пронесет через все свое творчество.    Алессандро Фелипепи мы знаем под творческим именем Сандро Боттичелли, как он его получил? Один из братьев Алессандро работал с золотом, что по-итальянски звучит как "баттилоро". Еще одна версия говорит, что брат был очень упитанным и любил выпить, поэтому его называли "бочонок", то есть "боттичелла". Так или иначе, но прозвище старшего брата перешло и на младшего, а имя сократилось до Сандро.   В те времена молодых людей было принято отдавать в мастерские, по-итальянски "боттеги", где они овладевали профессией. Из художественных мастерских главными считались Боттега Веррокьо, и Боттега Полайоло, но заметим что нашего героя отдают не в одну из них, а на учебу к Филиппо Липпи... Безусловному гению Ренессанса, но далеко не в самую топовую школу, что подчеркивает простое происхождение Боттичелли, и тот факт, что во Флоренции куатроченто талантливых мастеров было очень, очень много.

Учитель Боттичелли, Филиппо Липпи, был тот еще персонаж! Будучи совсем молодым человеком он поступил в монашеский орден кармелитов, но довольно скоро стало очевидно, что жизнь при монастыре не для него, его влекли приключения. Когда ему не было и двадцати лет, произошла и вовсе удивительная история. Во время прогулки на лодке его и друзей похитили пираты. Их пленила мавританская галера и продала в рабство на рынке в Барберии. На помощь юноше пришел случай: однажды ему попался под руки небольшой уголек, которым он на скорую руку нарисовал шарж на своего хозяина, а тот увидев карикатуру не только не обиделся, но и заказал у Филиппо Липпи свою картину, освободив его от тяжелой физической работы. Дальше словно в сказке, став звездою при африканском дворе, он был отпущен на родную итальянскую землю. Вернувшись же в родную Флоренцию он прославился уже тем, что не мог упустить ни единой юбки.
⠀
По описанию художника Джорджо Вазари, Филиппо Липпи был настолько похотлив, что даже во время работы не мог сосредоточиться, пританцовывал, одолеваемый фантазиями. Когда Липпи работал на Козимо Медичи, тот запер его, чтобы художник не отвлекался. Не выдержав и нескольких дней Липпи собрал все простыни в доме, и связав их бежал через окно утолять животные позывы... В жены себе Филиппо Липпи выкрал из монастыря молодую монашку, брак с которой подарил им сына, еще одного талантливейшего художника Возрождения- Филиппино Липпи.   Дурная слава о похотливости художника шла впереди него, из-за этого многие работать с ним не хотели. К Сандро Боттичелли даже поступали просьбы о том, чтобы выполнить картины в стиле Липпи, при этом заказчик избегал возможности быть замеченным в связи с художником с плохой репутацией и немного экономил, так как имя Боттичелли еще не было так широко известно.   На ранних работах Боттичелли особенно заметно влияние его учителя Филиппо Липпи, но впоследствии у него развивается свой узнаваемый почерк.   В этом же случае, в Мадонне справа мы видим практически копирование руки мастера. Меняется положение рук: у одной Мадонны они сложены в молитве, другая ими держит дитя. Изменяется фон: у Липпи это натуральная панорама, в то время как Боттичелли предпочитает архитектурную арку.
После того как Филиппо Липпи умирает, Боттичелли также работает и в Боттеге Веррокьо, где знакомится с Леонардо да Винчи. Между ними было и легкое соперничество и товарищество, некоторое время они даже вместе держали во Флоренции таверну "Три лягушки". Меню заведения было оформлено зарисовками Боттичелли и каллиграфией Леонардо. Во истину, талантливый человек талантлив во всем!

Боттичелли был очень талантлив, но решающую роль в его судьбе сыграл даже не талант, а протекторы- семейство Медичи. Сам по себе Боттичелли был слишком застенчивым, но Медичи такой человек как раз таки пригодился ко двору. Выдающиеся семейство, крестные отцы Ренессанса, просвещенные деньги... но отношение к Медичи во Флоренции было далеко неоднозначное, многие горожане были настроены к ним озлобленно, поэтому семье нужен был человек, который бы прославлял их образ через произведения искусства. Таким придворным художником стал Сандро Боттичелли. 
Представьте, какую любовь, какую благодарность должен был испытывать к ним художник. Хилый мальчик, которого с детства все шпыняли неожиданно оказался желанным гостем во дворце самой главной семьи Флоренции! Боттичелли увековечил Медичи в истории, в 1475 году написав картину "Поклонение Волхвов". Дары волхвов в данном случае это главный дар семейства Медичи- дар культуры.
На картине в ногах у Марии мы видим Козимо Старшего, которому Медичи обязаны основой своего богатства. Посередине в красном- Пьеро, отец Лоренцо, справа- сам Лоренцо Великолепный. В левой же части Джулиано, к которому на плечо прилег отдохнуть поэт Анжело Полициано, и философ Пико делла Мирандола (это фигура в шляпе).   Последний, кстати, написал негласный манифест Эпохи Возрождения "Речь о достоинстве человека" 1486-го года. Главной идеей Пико является абсолютная вера в возможности человека. Если в Средние века думали только о душе и старались уйти от какой- либо телесности, то в Возрождение признают, что разница между душою и телом конечно есть, но это вовсе не означает, что телу нужно страдать за его греховность. Даже наоборот- мир создан для человека, и чтобы исполнить свою роль в божественном замысле, человек просто обязан наслаждаться!
Так как Ренессанс стал и прорывом в поэзии, прославились и эти веселые, незамысловатые стихи Лоренцо Медичи, как нельзя лучше характеризующие обстановку тех дней:
Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро пусть
Счастья хочешь- счастлив будь
Нынче, завтра- неизвестно
Как раз наслаждаясь жизнью на одном из праздников Медичи Боттичелли и встретил свою музу, свой идеал красоты- Симонетту Веспуччи.

LORENZO IL MAGNIFICO
Quant'è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
Quest'è Bacco ed Arianna,
belli, e l'un de l'altro ardenti:
perché 'l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati
ballon, salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c'è certezza.
Queste ninfe hanno anco caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo,
se non gente rozze e ingrate:
ora insieme mescolate
suonon salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.

Мы знаем ее под этим именем, но до замужества девушку звали Симонетта Каттанео. Она была не только хороша собой, но и происходила из очень состоятельного рода Генуи. Благосклонности юной леди добивались все мужчины Флоренции, и оба брата Медичи тоже были к ней неравнодушны. Любят преподносить и легенду о том, что Боттичелли безответно сходил по Симонетте с ума, словно Данте по Беатриче. На самом же деле Симонетта стала для Боттичелли безусловной музой, идеалом красоты, но вряд ли бы художник позволил себе влюбится в нее, при всем том безграничном уважении, которое он питал к Лоренцо и Джулиано.
Какой бы сильной не была симпатия братьев Медичи к Симонетте, браки заключались не по любви, а по договоренности. И тут у Медичи была своя стратегия. Они не могли не осознавать шаткости своего положения и искали поддержки на соседних от Флоренции территориях, чтобы защититься от потенциальных нападений. Для укрепления положения Лоренцо Великолепному подыскали невесту из благороднейшего римского аристократического рода Орсини. Невесту с приданным и возможностью военной поддержки. Выгодно пристроили и Джулиано и Симонетту.

По одной из версий свадьба девушки отображена на картине "Венера и Марс", сегодня находящаяся в Национальной Галерее Лондона.   Одним из достоинств Боттичелли как художника является то, что он начал активно обращаться к античности и мифологическим сюжетам. Не секрет, что Венера была одной из самых любвеобильных богинь и крутила романы со всем Олимпом. Традиционно мы видим ее обнаженной, готовой к соблазнению, но на картине Боттичелли она предстает перед нами робкой невестой, наблюдающей за спящим после близости возлюбленным. Динамику этой картине задают шаловливые сатиры, которые играют с атрибутами бога войны, а один из них даже трубит ему в ухо, пытаясь разбудить. Венера в данном случае является любовью, обезоруживающей войну, восстанавливающей мир. В образе этом конечно же изображена Симонетта.
Симонетта рано уходит из жизни. Она скончалась от чахотки 26 апреля 1476 года в возрасте 23 лет. Удивительно, что Джулиано Медичи умрет в тот же самый день, только спустя 2 года.

Во Флоренции всегда существовало противостояние нескольких могущественных семейств, одним из них были Пацци, как и Медичи семья банкиров. Так как Лоренцо Великолепный для усиления своего положения на всех должностях закреплял своих людей, Пацци оказались выкинутыми из игры и их это не устраивало.
Пацци решили устроить расправу над Медичи в день Святой Пасхи, 26 апреля 1478 года, когда весь народ собрался на службе в главном соборе города. Эти печальные события в истории Флоренциии называют Заговором Пацци (Congiura Dei Pazzi), апрельской кровью. Во время мессы был дан сигнал к нападению, Джулиано нанесли 19 ножевых ранений, и так как у него была больна нога он не смог бежать и скончался на месте. Убить необходимо было обоих братьев, но Лоренцо Великолепный спасся, и для Пацци это стало отвратительным исходом, так как их ждала страшная вендетта.
Боттичелли написал посмертный портрет Джулиано. На нем мы видим за спиной приоткрытое окно, которое намекает на то, что Джулиано покинул этот мир. Задумчивый взгляд опущенный вниз, и в левом углу сидящая на сухой веточке птичка-горлица. Птица, которая даже после смерти возлюбленного не перестает его оплакивать. У Боттичелли получился прекрасный, практически метафизический портрет, возможно один из его лучших.
Эпоха Возрождения отмечена расцветом жанра портрета, именно в XV веке он меняет свою форму, и от античных профильных монет делает шаг в сторону "фотографии", стремясь передать характер, род занятий, душу человека. У Боттичелли было множество талантов, но выдающимся портретистом он не был. С его картин на нас смотрят своего рода лица-маски, изысканные, идеальные, но отстраненные. Само собою напрашивается сравнение с моделями из глянца. Если бы Боттичелли жил сегодня, то писал бы картины для Vogue, и модели бы его были одеты сплошь в Валентино. Собственно и в те времена он практически был личным куратором визуальной "упаковки" Медичи и создавал витрину благосостояния их семьи.

Симонетта Веспуччи рано ушла из жизни, но навсегда осталась с нами на картинах Сандро Боттичелли, и куда бы мы не отправились, в Сикстинскую капеллу в Риме, в Уффици во Флоренции, в Лувр в Париже- везде встретим ее.
 

Сам Боттичелли в Париже разумеется никогда не бывал. Эти фрески были обнаружены в 1873 году на вилле Лемми, недалеко от Флоренции. Вероятно, Боттичелли написал их для свадьбы представителей семейств Торнабуони и Альбицци примерно в 1484 – 1490 годах. Позже фрески были забелены, а вилла перешла к новым хозяевам- семье Лемми. Работы художника обнаружили во время ремонта в 1873 году. Приглашенный специалист сразу распознал во фресках Боттичелли и предложил их выкупить. Однако снял он их неудачно и часть росписей пострадала. Только через одиннадцать лет Бирнари продал фрески Лувру, где они находятся по сей день.

В 1480 году лучшие художники Флоренции приглашаются в Рим к Папе Римскому Сиксту 4 расписать Сикстинскую капеллу фресками, посвященными истории Христа и Моисея. В звездной команде Доменико Гирландайо, Козимо Рассели, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли и другие. Перед группой художников стояла задача работать в едином стиле письма, но работы Боттичелли глаз все равно находит без труда. Его кисте принадлежат 3 фрески и несколько фигур Римских Пап под потолком. 
Спустя два года Сандро приходится в спешке вернуться во Флоренцию из-за смерти отца.

В этот период во Флоренции создаются две самые узнаваемые работы художника: "Весна" и "Рождение Венеры". До сих пор эти картины оставляют перед историками ряд загадок, начиная хотя бы с того, что крайне неточны и непонятны даты их написания. Известно, что огромные картины предназначались для дворца Palazzo Medici Riccardi по улице Via Larga. Необычна их техника: льняной холст, затем гвоздями закрепленный на станке. Это демонстрирует нам, как меняется мода, в сторону более мобильного искусства, которое уже не просто задумывалось для какого-то конкретного места, но могло бы при возможности и с легкостью транспортироваться, если скажем в одном из других дворцов намечалось важное мероприятие, визит высокопоставленного лица.

Одной из ключевых точек эпохи Возрождения была перспектива, но это как раз таки не было сильной стороной Боттичелли, порой перспективу он просто игнорировал. Зато в "Рождении Венеры" заметны другие его достоинства: умение передать невероятную свето-воздушную атмосферу наслоением краски. Яркий насыщенный колорит, чистые изящные линии. Узнаваемые, несколько удлиненные овалы лица с заостренными подбородками, широко расставленные глаза, утонченность линий, невероятные драпировки тканей.   Композиционно картина разделена на три части: Ветер Зефир, переплетенный телами то ли с богиней бриза Аврой, то ли с богиней цветов Флорой. Венера, словно жемчужина появляющаяся из раковины, и встречающая их на берегу, предположительно Весна.    Зефир был мужским олицетворением ветра, а вот женской его аллегорией являлась Авра, невинная богиня бриза (в переводе с греческого- ветерок). 
В центре композиции перед нами прекрасная Венера-Анадиомена, рожденная из пены морской. Поза, в которой находится Венера заимствована из классической античной скульптурной модели "Афродита Пудика", в которой богиня вышедшая из воды стыдливо прикрывается руками. В коллекции скульптур Медичи как раз была такая статуя. Совершенно обнаженное женское тело, при этом лишенное какой-либо вульгарности. Обратите внимание и на мягкость позы, пальцы ее не напряжены, а расслабленны, как будто она ласкает себя, тем самым заигрывает с наблюдателем. Девушка стоит в раковине- символе женского начала, фертильности, женского лона, а гонит эту раковину к берегу по воде бог ветра Зефир.
В правой части мы видим аллегорию Весны. Тема весны в этих двух картинах все время повторяется и возвращает нас к мыслям о Симонетте и Джулиано, которых не стало весною, в апреле. На шее у Весны ожерелье из лавра (по-итальянски lauro), это отсылка к Лоренцо. За спиной- апельсиновое дерево. Апельсины- символ Медичи, вспомнить хотя бы их герб с шарами, которые многие трактуют именно так.
Цветовой ряд картины подчеркивает легкость композиции, фигуры не касаются земли, а парят в воздухе. "Рождение Весны"- настоящий манифест любви и красоты гигантских размеров, 170 х 300 см.
 

Тема весны в полной мере раскрывается в еще одном легендарном полотне.
Символом Флоренции всегда были цветы, раскрывающийся ирис на гербе, само название города, которое переводится как "цветущая"... Весна Боттичелли- это ода цветов!   Кто-то считает, что картина была написана Боттичелли по случаю бракосочетания одного из членов семейства Медичи, Лоренцо Пополано, и его возлюбленной Семирамиде Аппиано (предположительно в центре именно она). Кто видит нескончаемые отсылки к любовной истории Симонетты и Джулиано. Ясно одно, это картина праздник, на котором богиня Флора осыпает всех лепестками из подола своего роскошного платья.    Каждая из сюжетных линий картины обладает в равной степени и своей собственной композиционной ролью и служит связкой между группами для раскрытия общего сюжета. У картины очень четкий ритм, который задают мужские фигуры, перемещая взгляд зрителя справа налево. 
Справа мы видим уже знакомого нам ветра Зефира, овлядевающего нимфой Хлоридой. Изо рта нимфы уже показывается гирлянда из цветов и перевоплощение в богиню Флору неизбежно. Считалось также, что от одного прикосновения богини Флоры, все вокруг стремительно плодородило, так что неудивительно, что все женские персонажи на картине изображены в "интересном" положении.   В центре, под своеобразной аркой из листьев мы видим Весну. По иным интерпретациям ее также иногда принимают и за Юнону и за Венеру, но для Венеры она уж точно выглядит слишком целомудренной и одетой... Над головой у аллегории Весны мы вновь встречаем символ Медичи- апельсиновое дерево, хотя тут присутствует легкий диссонанс, так как апельсины зимний, а не весенний плод. Ослепленный Купидон над головою у Весны выпускает стрелу любви, как будто бы в одну из танцующих граций. Лицо же этой девушки повернуто в сторону Меркурия. 
Меркурий (Гермес)-  многофункциональный бог, который считался покровителем торговли, воров, путешественников. На Олимпе он был на подхвате и выполнял множество задач. Одной из обязанности бога Меркурия было сопровождение душ в подземное царство. Предполагается, что в образе Меркурия, в красном слева, изображен Джулиано. Симонетта же это одна из трёх граций, единственная на картине, кто способна его увидеть, так как сама уже тоже отправилась в загробный мир...
Таким образом ветер Зефир справа открывает для нас композицию, а Меркурий-Джулиано закрывает ее. Положение рук на картине тоже словно бы задает волну и направляет глаз.
Эта картина- один из самых подробных гербариев в истории искусства. По результатам исследования 1984-го года в "Весне" было опознано 500 разновидностей цветов. Вероятно, для создания картины Боттичелли провел много времени в загородной резиденции семейства Медичи, на Вилле ди Кастелло, изучая растения.

          Вдохновением для сюжета "Весны" послужила поэма Овидия "Фасты", традиционный для Ренессанса реверанс античности.  
«Флорой зовусь, а была я Хлоридой…
Как-то весной на глаза я Зефиру попалась; ушла я,
Он полетел за мной: был он сильнее меня…
Все же насилье Зефир оправдал, меня сделав супругой,
И на свой брачный союз я никогда не ропщу.
Вечной я нежусь весной, весна — это лучшее время:
В зелени все дерева, вся зеленеет земля.
Сад плодовитый цветет на полях, мне в приданое данных…
Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором,
Так мне сказав: «Навсегда будь ты богиней цветов!»
Но перечесть все цвета на цветах, рассеянных всюду,
Я никогда не могла: нет и числа их числу…
Следом Хариты идут, венки и гирлянды сплетая,
Чтобы в небесные ввить кудри и косы свои

Для тех же залов, для которых были задуманы "Венера" и "Весна", предназначалась и еще одна картина- "Паллада и Кентавр".   Мы вновь видим меланхоличную златовласую женщину. Она вооружена тяжёлой алебардой и тянет за гриву кентавра, покорно на неё взирающего.   На голове у девушки венок из оливы и эти же ветки описывают и верхнюю часть ее платья, создавая удивительный корсет из листьев. Тончайшим образом прописана и вуаль платья.   Философский посыл полотна является своего рода манифестом флорентийского гуманизма куатроченто: хрупкость, красота и грациозность укрощают грубую силу.
 

Еще одна картина, на которой нельзя не поразиться изящностью женского образа, наслаиванию вуалей, сплетению рук и тому, как одна фигура перетекает в другую. "Мадонна с младенцем и пятью ангелами" из галереи Уффици. В данном случаи перед нами тондо- излюбленная для Ренессанса круглая форма, работать с которой было значительно сложнее. Интересен тот момент, что благодаря анализу ультрафиолетовыми лучами стало известно, что корону приписали к картине позднее, уже под самый конец, поверх архитектурной рамки, так как видимо заказчик изменил первоначальную идею. Мы видим как ангелы коронуют Богородицу, которая одной рукою делает запись в книгу (Евангелие от Луки, глава 6, стих 46), а другой рукой держит малыша Иисуса. У него в кулачке зажат гранат - символ бессмертия, которое он принесет человечеству.

Расцвет искусства Ренессанса приходился во Флоренции не всем по душе. Морализатор монах Савонарола считал это обнаженное творчество неприемлемым, полным разврата и похоти. Единственная форма искусства, которая его устраивала это религиозные сюжеты, но никак не Рождение Венеры из раковины. Полный навящевых идей Савонарола обратил свой грев на покровителя художников- Лоренцо Великолепного. В то время, как число почитателей идей монаха росло, положение Лоренцо Медичи становилось все слабее. В 1492 году он серьезно заболел, а вместо того, чтобы простить и отпустить грехи страдающему Лоренцо, Савонарола его проклял. Умирает в 43 года (в апреле месяце!).
Савонарола призывал флорентийцев покоятся, чтобы не сгореть в адском пламени. Монах организовывал огромные костры для сожжения книг, картин, одежды, всех элементов гедонизма и роскоши, которые были характерны для двора Медичи. Благодаря пламенным речам монаха количество его последователей растет, а настроение в головах меняется. Один из братьев Боттичелли, Симоне тоже становится его последователем.
Смерть близкого товарища, падение Медичи, призывы к аскетизму со стороны Савонаролы вызывают у ранимого, подверженного влиянию Боттичелли кризис мировоззрения.
Он поддался речам Савонаролы, стал писать картины лишь на религиозные сюжеты, а несколько своих картин даже отправил в костер. Больше прежним художник не будет. 
Все сильнее и сильнее он закрывается в себе, на последних работах стиль художника узнать невозможно. В них чувствуется трагизм и надломленность.

Пессимистические настроения хорошо читаются на картине 1495 года "Клевета". Сюжет берет начало из трактата древнегреческого писателя Лукиана. Справа перед нами царь Мидас как аллегория Глупости, изображенный с огромными ослиными ушами. Его окружают две другие аллегорические фигуры- Подозрение и Невежество, нашептывающие что-то с двух сторон.   В центре картины мы видим Невинность, которую тянут за волосы Клевета, в сопровождении своих вечных спутниц Коварства и Лжи. В правой же части аллегория Истины, в уже известной нам позе, своей наготой олицетворяющая чистоту. Неприятная фигура под плащом это то ли Раскаяние, то ли Зависть.   Пусть на первый взгляд поза Истины и похожа на картину Боттичелли 80-х годов, но по сравнению с той Венерой она сухая, обезжизненная, увядающая, как и сам художник.

В последние годы жизни о Боттичелли было практически ничего не известно, и если бы не поддержка со стороны прежних товарищей, то он мог бы совсем умереть с голоду в забытье. Сандро Боттичелли не стало в мае 1510 года. Он был похоронен в родном районе Оньисанти, в одноименной церкве Всех Святых. По стечению обстоятельств именно там, за 34 года до этого была похоронена и Симонетта Веспуччи. Семейная капелла Веспуччи украшена фреской работы Сандро Боттичелли.
На манеж Ренессанса вышли другие звезды. Во Флоренции это был Филиппино Липпи, в Риме Рафаэль. Сандро Боттичелли был забыт. В XIX веке творчество Боттичелли послужило вдохновением для общества английских художников прерафаэлитов. В наше же время его творчество и вовсе растащили на цитаты и сделали популярным искусством.

Для того, чтобы на наших столах появилось вкуснейшее масло, оливка сначала должна пройти долгий путь!
Все начинается с деревьев: чем выше они растут, тем лучше. Оливковые деревья находящиеся в низине более подвержены всевозможным заболеваниям, в то время как деревья растущие высоко на холме от многих бед избавлены. Тут как и с вином: далеко не каждый год бывает хорошим и урожайным.   В готовое масло могут идти оливки и с разных деревьев. "Наше" семейное масло, о котором пойдет речь в посте, создается из трех видов оливок (Frantoio, Moraiolo и Leccino). Семья моего супруга владеет около 22 000 деревьев в регионе Умбрия. Эти деревья растут на высоте 600м уже более 4-х столетий!

Сбором оливок и изготовлением масла занимаются осенью, в ноябре-декабре. Ручной сбор считается более бережным и качественным, но и стоит дороже. На землю расстилается большая сетка, и дальше плоды собираются либо вручную (дерево могут постукивать при этом палками), либо его усиленно трясет машина. Рабочим либо платят за работу по 8 евро в час, либо отдают оплату готовым маслом, по схеме 50 рабочему, 50 хозяину земли.     Небольшие виллы, выращивающие деревья для себя, а не на производство пользуются услугами более крупных соседей. Отвозят им урожай, оплачивают работу машин и забирают готовое масло.

Что происходит, после того, как урожай с оливковых деревьев собран? В пластиковых ящиках, в которые засыпают оливки, плоды не должны находиться дольше нескольких часов (в деревянных могут простоять и сутки). Чем быстрее будет запущен процесс изготовления масла- тем лучше!   Ящики взвешиваются, высыпаются в приемное отделение и затем высыпаются на контейнер. Машина очищает ягоды от веточек и затем перетирает плоды в пасту, косточки из оливок не вынимаются. Масло самого высокого качества носит гордое звание "extra virgine" и производится методом холодного отжима, не превышая температуру в 25 градусов.   Дальше пасту разделяют на мякоть и шелуху. Шелуха высушивается и в дальнейшем используется как топливо для печек, а мякоть в свою очередь делится на масло и воду. 

Мы на финишной прямой! Готовое оливковое масло имеет красивейший зеленый непрозрачный цвет. Маслу дают отстояться в закрытых резервуарах и затем разливают по бутылкам. 
К вопросу о таре... Оливковое масло нельзя хранить в пластике, поэтому для разлива используются бутылки из темного стекла. Любой знаток также заметит, что еще лучше стекла подходят для оливкового масла мини-канистры из нержавеющей стали.

По вкусу свежее оливковое масло терпкое, горьковатое. Прекрасно подходит для заправки супов, но в иных блюдах может и перебивать вкус, поэтому имеет смысл дать ему немного постоять.   Думаю не стоить объяснять, почему продукт хорошего качества стоит определенных денег... но вот почему оливковое масло из супермаркета умудряются продавать за пару-тройку евро? Во-первых, сами оливки частенько закупаются из соседних стран и качество их в разы ниже. Плюс этикетка "extra virgine" совершенно не гарантирует, что все 100% масла в бутылке именно такие, возможен коктейль (например с добавлением дешевого рапсового). Нарушение температурного режима тоже может быть одним из факторов.   Чтобы быть уверенными в качестве, ищите на этикетке отметки DOP/IGP Они гарантируют защищённое наименованием происхождения. Храните масло в темноте и прохладе (не над печкой и не в шкафу у батареи), не более 18 месяцев. Разумеется наиболее хорошо свежее масло!   Цена на бутылку хорошего оливкового масла варьируется в районе 8-15 за бутылку. По статистике итальянская семья потребляет около литра оливкового масла в месяц. Определенно, на качестве экономить не стоит!

У каждого итальянца найдутся свои предпочтения по производителю и региону страны. Особые гурманы даже берут бутылку любимого масла в путешествие!   Масло, которое производит наша семья можно изучить и заказать на сайте: www.bachetoni.it

В Риме тут и там слышно жужжание пчел. Пчелы смотрят со стен дворцов и кружат у воды фонтанов... у пчел есть имя- Барберини.
⠀ Мало кто знает, что пчелы на гербе семьи заменили несимпатичных слепней. Слепень по итальянски "tafano", а семья происходила из местечка в Тоскане под названием "Tafania". Скульптор и архитектор Джан Лоренцо Бернини мягко намекнул Римскому Папе, что заменив мух на пчел, форма сильно не изменится, а вот символика выиграет. Так появилась легенда о том, что пчелы на гербе Барберини- символ жизни и труда, источник божественного нектара. Познакомится с фамильными пчелками можно:⠀ Во дворце семьи, Palazzo Barberini Фонтаны на Piazza Barberini, Fontana del Tritone и Fontana delle Api⠀ Бронзовый Балдахин в Соборе San Pietro⠀ Капелла Барберини (первая слева) в церкви Sant`Andrea della Valle⠀ Дворец Барберини на Via Giubbonari⠀ В соседних от Рима городах- Кастель Гандольфо и Палестрина

Строительство дворца семейства Барберини начинается в 1624 году вскоре после того, как в Риме избирают нового Понтифика- Урбана VIII. Прежний дворец семьи на Via Giubbonari для нового статуса был слишком скромен, амбиции нового Папы Римского диктовали иные масштабы. Помимо прочего, хотелось и затмить своего предшественника, Папу Павла V из семьи Боргезе. Так что для строительства и отделки нового палаццо были привлечены все звезды того момента.    Карло Модерно, возглавлявший на тот момент стройку Собора Святого Петра, взялся за архитектурный проект, и вместе с тем привлек с собою ученика- Франческо Борромини. В 1629 году Карло Модерно не стало и его место занял Джан Лоренцо Бернини. Его пожизненный конкурент, Борромини, ушел в тень. И действительно, архитектурный почерк Борромини чувствуется скорее в деталях и с тыльной стороны дворца.   Всем вместе им удалось создать уникальное место, первый в Европе дворец в стиле барокко, палаццо-виллу, у которой было все: изысканная архитектура, летние и зимние апартаменты, прекрасная коллекция произведений того момента, сад с диковинными зверьми (помимо обезьянок и попугаев, у Барберини был и свой жираф) и зелеными лабиринтами для забав и тайных бесед.   При масштабности постройки, можно сказать, что большую часть времени огромный дворец пустовал. Сам Понтифик обязан был находиться в папской резиденции на Квиринальском холме. Племянник Папы, Таддео и его жена Анна из благородного рода Колонна провели во дворце всего пару лет. Забеременев, Анна заявила, что дворец населен духами и пожелала перебраться в другой палаццо семьи... Единственным постоянным жителем дворца был Антонио Барберини Младший, впоследствии ставший кардиналом.   Папа Римский Урбан VII, посещая дворец, проводил время в тронном зале, которой был украшен с особой роскошью талантом от барокко Пьетро да Кортона. 

Пьетро Берретини (в творчестве "да Кортона") родился в итальянском городке Кортона в Тоскане, за что и получил свой псевдоним "да Кортона". Многие художники прославились именно под своими прозвищами, полученными в компании коллег по цеху. Пьетро оставил огромный след в искусстве XVII века, став выдающимся художником и архитектором эпохи Барокко.   Триумф Божественного Провидения, 1632 — 1639 Пожалуй самой известной работой мастера стала аллегорическая роспись свода тронного зала Палаццо Барберини. Композиция прославляла семейство Барберини, став олицетворением величия Папы Римского Урбана VIII.   Центральная часть композиции демонстрирует семью Барберини, рой пчел отсылает нас к фамильному гербу, а тиара и скрещенные ключи- к символу папства и Ватикана. Пьетро да Кортона подчеркивает высокие ценности и достоинства семьи, такие как стойкость и справедливость, с использованием множества мифологических сюжетов.    Работа над росписью началась в ноябре 1632 года и заняла долгих семь лет, так как прерывалась на другие проекты художника. Изначально роспись потолка велась без спешки. Не смотря на опыт да Кортона как художника (на начало работ ему было 36 лет), эта задача превосходила все предыдущие по количеству фигур и аллегорической нагрузке. Художник активно консультировался с эрудитами и поэтами на тему сюжета и композиции, эти услуги щедро оплачивались из кармана Барберини.   В 1637-ом году работы были заморожены на 6 месяцев по причине отсутствия художника в Риме. Огромной мечтою Пьетро да Кортона была поездка на север Италии, знакомство с венецианской и болонской школами живописи, шедеврами Тициана и Тинторетто. Однажды он уже упустил возможность путешествия, и на сей раз не хотел терять предоставившийся случай. В компании кардинала Джулио Сакетти в июне 1637-го художник покинул Рим и вернулся лишь в декабре. Полный вдохновения и новых знаний мастер с энтузиазмом принялся за работу и к декабрю 1939-го масштабная фреска была завершена.   Работа с Понтификом не только озолотила его, но и подняла на новый уровень авторитет в творческих кругах. В 1633 году к Пьетро да Кортана пришло признание от товарищей и он был выбран Принцем Академии Святого Луки в Риме, к этому знанию стремился любой художник, скульптор и архитектор того времени. В общей сложности художнику было выплачено 3910 скудо (438 000€ на сегодняшние деньги), внушительная сумма, серьезно превосходящая его прежние заработки. 

По фреске в Палаццо Барберини можно изучать мифологию! Не запутаться во всех этих героях нам позволяет шпаргалка, составленная любимым поэтом семьи Барберини- Франческо Браччолини. В еще одном труде прошлого, авторства Чезаре Рива, был закреплен и свод правил по изображению мифологических фигур.   Гости дворца имели уникальную возможность разглядывать фрески под музыку оркестра, а порою и театрализованные постановки. Существуют разные способы чтения такого комплексного сюжета: круговой и крестовой. Так что приглашенные часами беседовали о захватывающих историях из мифов, и тем самым своего рода сдавали экзамен на образованность... Для элиты того времени язык мифов, как и религиозных сюжетов, был необходимой для культурного человека азбукой.

История римского Карнавала напрямую связана с фигурой Папы Римского Павла Второго. Понтифик обладал венецианскими корнями и привнес в Рим новые северные традиции. Благодаря ему появляется Палаццо Венеции- дворец, который дает название главной площади города. Он же привез из Венеции и Карнавал!
⠀
Одним из обычаев праздника были забеги неоседланных животных. Чтобы кони и ослы быстрее бежали, их хорошенько пришпоривали- опускали копыта в раскаленную смолу. Народ веселился наблюдая за зрелищем и делал ставки.
⠀
Скачки стартовали от площади Piazza del Popolo и проходили через полутора километровую улицу Via del Corso ("corso" по итальянски бег), которая сегодня известна в основном забегами по магазинам. Неподалеку от места начала забегов можно увидеть перпендикулярную улицу Via del Vantaggio- улица преимущества, с нее начинали бег обладатели привилегий.
⠀
Традиция забегов прервалась в конце XIX века, когда на глазах у Королевы Маргариты насмерть затоптало нескольких зрителей. Впечатлительная правительница запретила жестокое развлечение.
⠀
Разумеется на Карнавал наряжались! Маска всех уравнивает, поэтому ряженые имели возможность заглянуть даже в обычно закрытые владения богатых семейств.
⠀
Пик праздника приходился на Жирный Вторник ("мардигра"), он ежегодно отсчитывался за сорок дней до Пасхи.
⠀
Слово "карнавал" происходит от итальянского "carne"- мясо, и по окончанию праздника теоретически необходимо начинать поститься, но стоит ли говорить что это не по вкусу гедонистам-итальянцам. Максимум на что готовы тут пойти, так это отказаться от какой-то маленькой личной слабости. Такой личный обет называют "fioretto" (цветочек).    Жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя бокала вина и лазаньи на ужин... А вот выбрать себе "цветочек" и пообещать месяц его растить- это да. Не злословить, не есть шоколад, не выболтать секрет соседке... Перед Пасхой многие выбирают себе именно такие испытания, и держат слово. Выражение это очень популярно, и вполне себе раскрывает итальянский взгляд на жизнь: делать все без фанатизма и с удовольствием.    Пусть традиция Римского Карнавала была утрачена, зато никто не мешает самим купить за 50 центов пакет конфетти и вдоволь покружиться в вихре разноцветных бумажных снежинок, почувствовав себя детьми.

Начало XVI века, Ватикан. Работы над Сан Пьетро уже пару лет как начаты, но знаменитый купол появится лишь в конце XVI века. Справа же от собора можно найти глазами Сикстинскую капеллу, названную по имени Римского Папы Сикста IV.   Пол капеллы украшен мозаикой "косматески" (по имени семьи Космати, монополистов мраморного дела), потолок расписан как звездное небо, на стенах- 16 фресок работы Перуджино, Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Рассели и других. До сегодняшнего дня дошли 12 из них: 6 посвященных жизни Христа, 6 рассказывающих историю Моисея. Под фресками- роспись под драпированную ткань, с зашифрованным гербом Сикста IV.

На момент начала работ Микеланджело 33 года, он уже известен и добился успеха. За плечами- создание Давида и Пиеты, все его время и мастерство направлено на работу в скульптуре, поэтому пожелание Папы Юлия II словно гром среди ясного неба.
Из Флоренции Микеланджело отправляется в Рим по приглашению понтифика, Юлий II хочет чтобы скульптор исполнил для него масштабный надгробный монумент. В последствии Микеланджело назовет этот заказ своим проклятием, работа затянется на 40 лет, и злопамятный Буонаротти зашифрует образ этого Римского Папы в одной из неприглядных фигур в сцене "Страшного Суда".
Май 1505. Между понтификом и скульптор моментально возникает понимание и кажется, что работа спорится. Микеланджело отправляется в путешествие за ценным каррарским мрамором, а карман приятно обжигает гонорар- 10 000 дукатов, из которых тысяча на материал. Изначальный проект надгробного монумента был огромен и предполагал 40 статуй в человеческий рост, поэтому только на выбор идеального материала в карьерах уходит 8 месяцев.
Все готово к работе: по Тибру мрамор доставляют в Рим, но к тому времени настроение и идеи Папы уже переменилось. Юлий II нацелен на строительство самого грандиозного христианского собора в мире- Собора Святого Петра, а также желает воспеть величие понтификата, обновив фресками место заседания конклава- Сикстинскую Капеллу. Работы дороги, и на них необходимо все богатство имеющееся в казне, включая и гонорар нашего героя в десять тысяч золотых.
Скульптурный проект надгробия замораживают. После ряда разногласий и переговоров наш гений соглашается взяться за роспись потолка Сикстинской Капеллы. Ему обещано 3000 золотых дукатов, из которых на материалы уйдут 25.

10 мая 1508 в капелле начинается работа над сводом. Роспись свода займет 4 года, 520 дней работы (так называемые "джорнаты", дни фресок). В помощь к Микеланджело из Флоренции направлено пять человек, каждому из которых обещано по 20 золотых. Среди них есть и давние знакомые Буанаротти- художники  Франческо Граначчи и Джулиано Буджардини. Вместе с последним Микеланджело набирался мастерства во время работы у Гирландайо. В Риме Микеланджело останавливается в доме коллеги и старшего товарища Джулиано да Сангалло. К сожалению неуживчивый характер нашего гения сыграет с ним злую шутку во время работы: давняя дружба прервется, а Бурнаротти посадит здоровье, самостоятельно выполняя все задачи.
Масштаб работы огромен, как и свод Капеллы- 40 на 13 метров, так что в первую очередь устанавливают леса. Стоит развенчать миф о том, что роспись происходила лежа, по заверениям самого художника и карикатурным наброскам на полях дневника, потолок капеллы расписывался стоя... но разумеется и такое положение сложно назвать удобным, помимо нагрузки на спину и плечи мастеру мешала и известка, которая вместе с красками падала ему на лицо. Не будем забывать и про слабое дневное освещение, поступавшее лишь через окна, и тусклое пламя свечей. Не помогает в работе и острый перфекционизм: Микеланджело не уверен в себе как в художнике и все время стремиться к недостижимому идеалу.
Изначальная идея работы была достаточно скромной- написать "лунетты" с 12-ю апостолами, но в итоге все переросло в огромный проект, насчитывающий порядка 300 человеческих фигур. Девять главных эпизодов свода рассказывают историю создания мира и человечества, согласно Книге Бытия. Почетное центральное место отведено созданию женщины, а под нею- самая знаменитая сцена с прикосновением пальцами, на нее у мастера ушло 15 дней. Сцены из Ветхого Завета обрамляются обнаженными мужскими телами, по периметру от них- фигуры пророков и предсказательниц Сибилл с книгами.

Во время реставрации были проанализированы так называемые дни фресок, "джорнаты", от итальянского giornata- день.
Так как роспись проводилась по сырой штукатурке, а таковой она могла оставаться недолго, в голове, помимо полной картины, нужно было держать и отдельные ее части, четко разбивая работу на фрагменты. Словно правильно собранный пазл, по завершению должна была появится целостная картина. Боковые края написанных фрагментов зачищались, а в новый рабочий день к ним добавлялся следующий фрагмент. Границы в виде небольших утолщений между "джорнатами" всегда остаются немного видимыми и дают возможность изучать ход процесса росписи.
Существовало несколько техник аффреско. Самый популярный из них, "сполверо", предполагал изготовление эскиза на картоне, контуры которого перфорировались и затем с помощью угля переносились через дырочки на поверхность. Так что помимо непростой задачи по росписи свода Капеллы, всему предшествовала и долгая подготовительная работа.

Прежде всего Микеланджело был все же скульптор, поэтому свод Капеллы- обилие голых тел и отсутствие пейзажей.
В росписи раскрывается и талант Микеланджело-архитектора, чтобы придать композиции выразительности, он разбивает ее на рамки, карнизы, подчеркивает изгибы свода.

Во Флоренции Микеланджело уже пробовал себя в технике фрески, но живопись интересует его значительно меньше скульптуры. Для подготовки грунта необходимо создать смесь из песка и пуццоланы (смесь вулканического пепла, пемзы, туфа), правильно рассчитав пропорции. Микеланджело понадобилось время для того чтобы набить руку, на первую из девяти центральных сцен у него уходит месяц, а под конец работы он набирает скорость и справляется за пару недель. Это же касается и фигур: роспись  цикла начинается с конца истории, сцен всемирного потопа и опьянения Ноя. На них рука Микеланджело словно бы несмелая, герои кажутся зажатыми в рамки. Посмотрите в противоположную сторону: фигуры становятся крупнее, увереннее, динамичнее.   21 октября 1512- день сдачи работы Папе.   В феврале 1513 года, через несколько месяцев после завершения работ, заказчик, Папа Юлий II умирает. 25 лет спустя Микеланджело вернется в Сикстинскую Капеллу чтобы написать на главной стене "Страшный Суд".

Спустя 25 лет Микеланджело возвращается в Сикстинскую Капеллу, для того, чтобы написать на главное стене сцену "Страшного Суда". За эти годы в Риме успели смениться три Римских Папы, и работы начинаются во время понтификата Папы Павла III из семейства Фарнезе.
В апреле 1535 года начинается подготовительный процесс, который займет почти год.
На тот момент Микеланджело уже 60 лет и в творческом обществе судачат о том, хватит ли ему сил на сложный заказ. Товарищ и коллега Микеланджело, Себастьяно дель Пьомбо, выступает с идеей росписи стены масляной краской. Микеланджело не только категорически отказывается работать в какой либо иной технике кроме фрески, но и колко отвечает, что "расписывать стену маслом занятие для домохозяек и лентяев вроде фра Бастиано".
Как и в случаи со сводом Капеллы, наш гений снова недоволен, и не только из-за сложной и долгой работы. Дело в том, что Микеланджело понимает- век его фресок будет недолог. Сикстинская Капелла освещается свечами, гарь от которых губительна для произведений. И действительно, до реставрации XX века состояние стен и потолка было печально.

На роспись алтарной стены размером 14 на 12 метров потребовалось 450 джорнат. Проанализировав порядок джорнат стало ясно, что работать Микеланджело начал с левой верхней лунетты с ангелами и крестом. Количество персонажей «Страшного суда» — немногим более четырёхсот.    Визуально работу можно разбить на три части: Верхняя часть с летящими ангелами и атрибутами Страстей Христовых .
Центральная часть- Христос и Дева Мария среди апостолов и святых.
Нижняя часть- конец времен: ангелы, играющие на трубах Апокалипсиса и кулаками отправляющие грешников в преисподню.   Ближайшее окружение Христа состоит из апостолов и фигур святых- 53 персонажа. Некоторые из святых легко узнаются по своим атрибутам, в отношении же определения других персонажей выстроены различные гипотезы.   Слева от Христа совершенно нагой Святой Андрей с Х-образным крестом, на котором был распят. Драпировка, появившаяся на нём в результате цензурных записей, была удалена во время реставрации. Рядом со Святым Андреем, повернувшимся спиною стоит Святой Иоанн Креститель. У их ног- Святого Лаврентия с решёткой, на которой он был поджарен, приняв мученическую смерть. На облаке напротив- Святой Варфоломей, которого можно узнать по содранной коже в руках. Считается, что в ней Микеланджело нарисовал свой автопортрет, в знак того, что он исполнял этот заказ по принуждению. Справа от Христа Святой Петр принимающий от него ключи.   Среди персонажей Микеланджело также зашифровал двух Римских Пап обрекших его на творческие муки: Юлия II делла Ровере и Павла III Фарнезе.

Написание фрески совпало со скорой католической реформой, во время которой церковная цензура начала крепко контролировать и сферу искусства. Еще самого Микеланджело при жизни уговаривали внести поправки в обнаженные изображения, но он дал категоричный отказ. От скола и уничтожения «Страшный Суд» спасло только огромное уважение по отношению к Буанаротти.   В середине 16 века Папа Римский Павел IV Карафа затеял «компанию фигового листка», целью которой было уничтожение «неприличной» фрески. Церемонимейстер папы римского, увидев роспись заявил, что «позор, что в столь священном месте изображены нагие тела, в столь непристойном виде» и что это фреска достойна лишь «общественных бань и таверн». Папа приказал прикрыть обнажённую плоть набедренными повязками.  ⠀
Как только Микеланджело не стало в 1564 году, придать фреске пристойный вид позвали художника Даниэле де Вольтера. Вскоре после начала работ он умер, но вот обидное прозвище «штанишник» (Brachettone) за пририсованные к фреске набедренные повязочки, прилипло к нему пожизненно! Ответственное дело передали сначала в руки Джероламо да Фано, но и его тут же не стало (не иначе злой рок). Довел до финала работу Доменико Карнавале, но и на этом страдания фрески не прекратились...
Многие понтифики относились к фреске скептически, и завешивали ее во время проведения служб в Сикстинской капелле. Скажем во время своего путешествия по Италии, Стендаль «Страшный Суд» так и не увидел...  

    Доля реставраторов крайне неблагодарна: никто либо не знает их имён, либо критикуют почём зря. Между тем, пожалуй только реставраторы способны понять те муки и радости, которые испытывали великие творцы... ⠀ В июне 1980 года Джанлуиджи Колалуччи, за год до этого назначенный главным реставратором, взошел на леса, смочил слюною платок, и аккуратно потер маленький, размером с почтовую марку, фрагмент фрески Елеазара. Кто знает какое волнение он испытывал в тот момент?!   20 июня 1980 года началась реставрация Сикстинской капеллы. Отреставрированные фрески были освящены Папой Римским Иоанном Павлом II 8 апреля 1994 года во время торжественной службы.     Команда реставраторов включила Джанлуиджи Колалуччи, Маурицио Росси, Пьер Джорджо Бонетти, Бруно Баратти и других.    Первые восстановительные работы фресок Микеланджело проводились ещё в XVI веке (то есть вскоре после их написания!) и затем на каждый век приходилось примерно по две реставрации. Под час реставраторы прошлого выбирали довольно агрессивные техники (использовали клеевой лак, губки смоченные вином, перекрашивали целые фрагменты) и наносили больше вреда, чем пользы.    

В капелле была проделана колоссальная работа. Для того, чтобы минимизировать повреждения фресок для установления передвигающихся лесов были использованы те же самые отверстия, которые когда-то служили и самому Микеланджело.   Исследования показали, что весь интерьер капеллы, а в особенности потолок, были покрыты свечной копотью, содержавшей воск и сажу, люнеты над окнами были особенно запачканы дымом. Вода, протекавшая с крыши и с открытых внешних проходов выше уровня потолка, намыла соли из строительного раствора, которые после испарения отложились на потолке. Местами это привело к пузырению и вздутию поверхности фресок.  ⠀ СПОНСОР⠀ Реставрацию XX века проспонсировала японская компания Nippon Television, сняв фильм и выкупив все права на визуальные изображения. Именно поэтому снимать в Сикстинской капелле нельзя. Работники боятся не разрушения драгоценных фресок от камеры айфона, а того, что вы обойдете стороною сувенирную лавочку. ⠀ Если на интернет аукционах вам когда-то попадутся фото альбомы Такаси Окамура, запечатлевшего капеллу сразу после реставрации- покупайте не задумываясь, это потрясающе красиво! ⠀ ZACCARIA⠀ Во время реставрации открылось, что фигура пророка Закария была изрядно «состарена» Микеланджело. Изначально пророк получился слишком молодым и Буанаротти пришлось добавить ему бороды, морщин и пышности платья.  ⠀ ПАЛЬЧИКИ⠀ Не все знают, что самые известные пальчики в истории были безвозвратно утрачены во время одной из предыдущих реставраций. Божественное прикосновение Адама и Создателя, которые мы увидим в капелле сегодня, уже совсем не руки Микеланджело. ⠀ КАРТЫ⠀ Во время последней реставрации во фреске были обнаружены спрятанные там игральные карты XVIII века! По всей видимости рабочие, осуществлявшие реставрацию 1710-1721 годов под началом Аннибале Маццуоли, отлынивали от дела, развлекаясь азартными играми, а когда пришел «начальника» не нашли ничего лучше, чем спрятать карты, замазав их в штукатурку прямо поверх фрески. ⠀ ЗАНАВЕС 8 апреля 1994 Джанлуиджи Колалуччи покинул стены капеллы, по его собственным словам чувствуя и удовлетворение и тягость от «расставания» с фресками Микеланджело. ⠀ 29 октября 2015 года свет увидела его книга «Микеланджело и Я», которую я очень советую всем ценителям искусства.

Задолго до освоения Ватиканского холма, главным собором города считался Латеранский (Сан Джованни). Там находился трон понтифика и кипела религиозная жизнь. По мере развития центра, Латеран превращается во все более неудобное и удаленное место, и понтифики решают перебраться поближе к центру, а именно освоить территорию Ватиканского холма, на котором тоже расположена важная для города базилика.
⠀
Первые здания вокруг Базилики Константина (нынешний Собор Петра) появляются в IX веке, тогда же Папа Лев IV принимает решение о строительстве оградительной стены длинною в 3 км. На тот момент, все то, что находится внутри стены получает название Лев Град (citta` leonina), а в XIII веке Папа Николай III окончательно переезжает из Латерана на Ватиканский холм.
⠀
Точкой отсчета Ватиканских музеев можно считать 1506 год- важнейший в истории города. Начинаются работы над Собором Святого Петра, на Эсквилинском холме находят знаменитую мраморную статую Лаокоона и дарят ее Папе. Красивой статуе- достойное обрамление, Ватиканским музеям быть! ⠀
Первоначально музеи были открыты не всем, а лишь ученым, исследователям и академикам.
⠀
За хлопоты низкий поклон Папе Юлию II (помним историю про шикарную гробницу), но и дядю его, Сикста IV, не будем забывать. Оба члена семейства Делла Ровере совершили огромный вклад в урбанистику и культурное наследие города, хоть и славились суровым нравом. Прозвище Юлия II "il papa terribile" говорит про него многое!
⠀
Сикстинская Капелла получила свое имя как раз благодаря Сиксту IV. На заглавном изображении поста работа придворного папского художника (одного из моих любимых мастеров) Мелоццо да Форли. В главной роли, тот самый Папа Сикст IV, а перед ним в красненьком племянник Джулиано делла Ровере (будущий Юлий II "ужасный").
⠀
XVI век начинается с высокой ноты! Собор Святого Петра строится, Браманте трудится над чертежами ватиканских зданий, Микеланджело начинает расписывать Сикстинскую Капеллу. Впереди у Рима великий век, полный серьезных трагедий, падений и гениальных произведений искусства.

Ватикан начинается с главы церкви и амбассадора веры- Папы Римского! ⠀
Слово "понтифик" происходит от ponte- мост, таким образом Римский Папа является мостиком между Богом и человеком.
⠀
Традиционно выборы нового Папы происходят когда умирает прежний, но было в истории 6 Пап, отказавшихся от должности по собственной воле. Один из них Папа Бенедикт XVI, отошедший от полномочий в 2013 году. Он все еще живет на территории Ватикана (ему 91 год) и по важным праздникам, скажем на Пасху, встречается с нынешним Папой Франческо на чай с куличом.   Из 266 Пап за всю история 217 были итальянцами. Нынешний Папа Франческо родом из Аргентины, прошлый Бенедикт XVI немец.
⠀
Первым Папой в истории был Апостол Петр, именно поэтому на гербе Ватикана изображены ключи Святого Петра. Изображения всех римских понтификов можно увидеть в Базилике Святого Павла.
⠀
Первым коронованным Папой надевшим тиару стал Сергей III (это он нам Сергей, а так Серджо), X век.
Первый Папский Герб появляется в самом конце XII века, при Иннокентии III
Дольше всех, не считая Апостола Петра, правил Пий IX (XIX век) - 31 год. Меньше всех, 13 дней, Урбан VII. Стоит ли говорить, что во избежание отравлений при дворе был личный дегустатор.
⠀
151 Римский Папа похоронен под Базиликой Святого Петра
⠀
После избрания понтифики вольны брать себе любое имя, именно поэтому так много порядковых номеров. Самым излюбленным за историю стало имя Иоанн (Джованни), их было 23. Разумеется не обходилось и без оплошностей, номера путали и пропускали. Так скажем Иоанна XX в истории не существовало. Папы- тоже люди! Среди Пап Иоаннов затясалась и загадочная история про Папессу

Позорный прецедент произошел в IX веке. Средние века- время темное и историки до сих пор не пришли к единому мнению на счет существования папессы. Легенда гласит, что притворившись мужчиной девушке действительно удалось взойти на трон понтифика под именем Иоанна VIII... но Джованна пала жертвой любви и, обуреваемая жаром страсти, вступила в запретную связь. Во время церковного шествия по городу, не дойдя до Латеранского Собора, Римский Папа разродился прямо посреди дороги. Неподалеку от Колизея, на улице Via dei Santi Quattro, до сих пор можно встретить в стене киосок, на месте где у папессы предположительно случились роды. Как венец истории- народ закидал папессу камнями.
⠀
Во избежание подобных происшествий новоиспеченных понтификов начали садить на трон с отверстием, через которое слуга шаловливыми руками проверял наличие папских бубенцов. "Virgam et testiculos habet"- тестикулы на месте, можно править! Эту красочную сцену можно например увидеть в начале сериала "Борджия".

В Древнем Риме идами называли середину месяца. Большинство из нас знакомы с этим словом благодаря событиям произошедшим в середине марта в 44 году до нашей эры. В тот печальный день был убит великий политик и полководец Юлий Цезарь.
⠀
Цезарь славился любвеобильностью,  его называли мужем всех жен и женою всех мужей. При входе в город воины распевали частушки: "Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника". Кстати о лысине, да и в целом о внешности он переживал, поэтому носил на голове пышный венок из лавра.
⠀
Цезарь был легендой, его имя стало нарицательным, а фигура правителя после смерти была приравнена к божеству.
⠀
По иронии судьбы Цезарь был убит в храме, носившем имя его врага- Помпея. Сегодня эта археологическая зона в центре Рима на площади Largo di Torre Argentina более известна как "кошкин дом", в кошачьем приюте, находящемся на площади, содержат около 130 котов. Долгое время этот и соседние разрушенные храмы, датируемые I-II веком до нашей эры, находились под слоем земли, а рабочей версией места убийства Цезаря считалось здание Сената на Форуме. История прояснилась в 20-е годы прошлого столетия, во время расширения дороги, проходящей через площадь, часть зданий посносили и раскопали под ними те самые храмы.
⠀
Народ любил Цезаря, поэтому после его смерти проклятое место забросили и использовали лишь как общественный туалет. 15 марта считалось днем траура и Сенат в эту дату не собирался.
⠀
Каждый год 15 марта группа энтузиастов-историков переодеваются в костюмы и реконструируют события смерти Цезаря на той самой площади, а затем проносят его тело до Римского Форума. 

70 лет назад синьор по имени Пьетро Ферреро подарил миру легендарные сладости, любимые детьми и взрослыми: Нутеллу и Киндер Сюрприз.

Пьетро Ферреро родился в конце XIX века в регионе Пьемонт и с детства мечтал о своей кондитерской. Именно Пьемонт является сладкой столицей Италии, в нем берут свое начало лучшие шоколадные марки.
В 1946 году, смешав какао и орехи, Пьетро создает знаменитую тягучую пасту. Первоначально, прототип Нутеллы назывался "джандуйя" по имени популярной пьемонтской карнавальной маски. На руку сыграла и цена: 600 лир за киллограм Джандуйи, против 3000 лир за кг шоколада.
Сладость имеет успех и вскоре вместо небольших мастерских хозяину приходится открывать крупный цех в городке Виваро, где по сей день находится штаб квартира марки.
После кончины Пьетро в 1949 году в бизнес входят его жена, брат, а затем и сын и марка становится глобальной.
Из фамилии хозяина марки не сложно догадаться, что конфеты ферроро роше и раффаэлло тоже принадлежат этому производителю.
В итальянских семьях с пасты Нутелла начинается каждое утро. За домашним завтраком ею намазывают румяные тосты, а в баре Нутеллой просят начинить круассан.
Сцена итальянского завтрака с Нутеллой вошла в историю благодаря режиссеру и актеру Нанни Моретти. В фильме 84-го года "Bianca" он совершенно голый завтракает у огромной банки с шоколадной пастой.
Итальянцы любят и гордятся Нутеллой не только за вкус, но и за пример маленького семейного дела, выросшего в огромный бизнес. Пример силы мечты и соблюдения традиций.
 

По статистике 2\3 всех римских дев практиковали самое древнейшее из ремесел. Красивые и образованные становились куртизанками, те что попроще работали в кабаках. Осудить их сложно: большой спрос в городе (постоянный поток пилигримов к Папе Римскому) рождает большое предложение. Кажется, услугами ночных бабочек пользовались решительно все. Каждый хочет любви, и солдат и моряк!
⠀
По старинной итальянской традиции, ремесло передавалось по наследству, а это значит, что в возрасте 9-12 лет мама подключала дочку к семейному делу. Работали наизнос, так что на пенсию тоже выходили рано, в 30-35 лет.   На рынке присутствовала достаточна четкая классификация жриц любви. Проститутки работали по тавернам и борделям (иногда просто за еду и вино), куртизанки же в свои хорошо обставленные дома кого попало не принимали. За что платили клиенты? Среди прочего и за чистоту! Если художники, водившиеся с девицами попроще, поголовно страдали от сифилиса (вспомним печальные примеры художников Рафаэля и Караччи), то куртизанки были на гребне контрацептической моды эпохи Возрождения! В ход шла коровья кишка, ванночки из петрушки и бергамота- защита превыше романтики!
⠀
Заглянем же в кошелек. За одну встречу дорогая куртизанка брала 30 скудо (150 евро), каждый месяц с этих денег нужно было непременно уплатить налог, так на средства куртизанок был построен римский мост Ponte Sisto и положена мостовая на Via Coronari.
⠀
Еще с античных времен к работницам древнейшей профессии приклеился желтый цвет в одежде. Чтобы не спутать порядочную женщину со жрицей любви, куртизанки были обязаны всегда иметь в наряде что-то желтое. И если в эпоху Возрождения все же перевешивал спрос на женщин, то в античном Риме на рынке сексуальных услуг были более востребованы мужчины. 

Ночные бабочки различались на несколько видов:⠀ da giorno- "дневные" (симпатичные)⠀ da candella- "при свече" (попроще)⠀ da gelosia- "на зависть" (эти девушки зазывали клиентов, показывая оголенные части тела из окна)⠀ di domenica- воскресные (работавшие только по выходным)⠀ cortigiane oneste- "честные куртизанки" (дамы высокого класса) ⠀

Фьямметта
Как проводили пятницу в Риме? С огоньком! В прямом смысле, с римской куртизанкой по имени Огонек.
Почувствовав потенциал в дочери, ее мать собрала вещи и перевезла Фьямметту (в переводе с итальянского "огонек", "пламя") из Флоренции в Рим. Дело было в середине 15-го века, а Фьямметте на тот момент было 13 лет- столько энергии, столько энтузиазма!
У мамы с дочкой лист ожидания был длиннее, чем очередь за горячей фокаччей. А самым любимым клиентом считался ватиканский кардинал Якоп Амманнати, который после смерти оставил Фьямметте все свое состояние!  Дом, в котором девушка принимала друзей, сегодня превратился в ресторан, а площадь носит имя Piazza Fiammetta.   Изабелла де Луна   Самую знаменитую римскую куртизанку звали Изабелла де Луна, как и Фьямметта, девушка попала в любовный бизнес по стопам матери. Точная дата ее рождения не ясна, поэтому и о возрасте остается только гадать, но известно, что корни у Изабеллы были испанские. В Риме 16-го века эта куртизанка обладала не только богатством (в ее доме на Piazza delle Coppelle работали три темнокожие горничные), но и серьезным влиянием. Шутка ли, покровителем Изабеллы и любимым клиентом был кардинал Алессандро Фарнезе (в народе его не зря прозванный кардинал-путтаньере). Того же самого кардинала Изабелла указала и наследником своего кругленького состояния.

Исторически сложилось, что художники проводили больше времени не за мольбертом, а по барделям. Почему так? Неужели невозможно подарить свой талант и сердце порядочной женщине?
Ан нет! Такие художникам в чем мать родила не позировали, а вот куртизанки за пару денаро обнажались и не капризничали. Именно так, многие творцы и познавали женское тело, переносимое на известные полотна.
⠀
Рафаэль и Форнарина   Была у Рафаэля Санти в Риме сердечная зазноба, прекрасная булошница. Называли ее так из-за того, что отец девушки держал пекарню, а куртизанка Форнарила крепко держала влюбленного Рафаэля. Художник посвятил девушке одну из своих известнейших картин (полюбоваться вживую можно в Palazzo Barberini). Дом в котором жила дочка пекаря и ночевал Рафаэль сохранился и был превращен в таверну. Кстати, во время моей экскурсии по району Трастевере мы у него останавливаемся!
⠀
Караваджо и Лена
Еще один художник, Караваджо, славился как любитель эпатажа. Что ни день- то новая забава, то он валяется в канаве полупьяный, то кутит в барделе на задворках города, то закрывается на сутки в мастерской и пишет шедевр... На всех картинах маэстро можно было признать ту или иную жрицу любви. Своей любимой женщине, Караваджо делает самый дорогой подарок- вносит ее в историю, запечатлев на картине Madonna di Loreto. Какой же скандал разразился в Риме, когда народ узнал в облике Девы Марии известную римскую проститутку Лену! Посмотреть на картину можно в Риме в церкви Sant`Agostino in Campo Marzio

Как Рим от разврата очищали 
⠀
В XVI веке в Рим прибывает основатель церкви иезуитов, испанец Сант Иньяцио ди Лойола. Окинув город взглядом он берется за две благородные идет: церкви строить, да с развратом на улицах бороться.

Падших женщин уже не спасти, а вот за души их юных дочек побороться еще можно! Святой Иньяцио отправляется по домам и забирает всех девочек в организованный им пансион при церкви Святой Екатерины в еврейском гетто. Там барышень учат петь и вышивать, полностью ограничивая контакты с внешним миром, от греха подальше. Непутевые мамы в то время терпели убытки- девственность на рынке услуг ценилась в 100 скудо (500€). Для сравнения, профессор академии в месяц зарабатывал 24 монеты.
⠀
За время своей компании Святой Иньяцио насобирал по домам около 200 девочек, но войну с проституцией так и не выиграл, слишком велик был враг. Зато с церквями работа спорилась! Именно церковь Святой Екатерины на Via dei Funari (а не Chiesa del Gesu, как принято считать), при которой находился пансион, стала первой церковью иезуитов и контрреформы.

Как куртизанки Рим спасали   Все знают историю про то, как Рим спасли гуси, но были и такие случаи, когда городу на помощь приходили не гуси, а бабочки. Ночные бабочки.
⠀
6 мая 1527 года на Рим напали чудовища: войско ландскнехтов, наемных немецких варваров. Бандиты развлекались в городе тем, что вырывали могилы знати в поисках сокровищ (некоторым покойникам клали драгоценные монеты на глаза). Насиловали женщин, отбирали у них младенцев и насаживали на клинки, как тряпичных марионеток, соревнуясь, кто дальше закинет "игрушку" в Тибр. Ни запретного, ни святого у этих животных не было...
⠀
И в то время, пока швейцарские гвардейцы защищали Папу Римского Климента VII из рода Медичи, на оборону горожан встали куртизанки. Не боясь ландскнехтов, девы выглядывали из окон, зазывая вояк к себе в гости белыми платочками. Выпустившие на любовном ложе весь адреналин, напившиеся немцы засыпали, и тут уже девицы устраивали над ними расправу...
⠀
Пусть куртизанок в Риме было и много, но все же недостаточно для того чтобы одержать победу. В тот трагический день, пять столетий назад численность населения Рима уменьшилась вдвое, немецкое войско пробыло в городе еще год. Богатства Рима были разграблены, нарядные дворцы изуродованы, и светлые дни эпохи Возрождения осталась позади...

Признаюсь честно, это ЛУЧШИЙ аутлет из всех в которых я бывала.
⠀
Аутлеты возле Рима мне совсем не нравятся, хорошие миланские (Serravalle, Fidenza Village)- слишком далеко. Слава Италии, за то, что есть Флоренция и The Mall.
⠀
Среди представленных брендов- первоклассные люксовые марки: Valentino, Prada, Fendi, Tom Ford, Etro, Gucci, Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Marni, Burberry, Lancel, Chloe, La Perla... Полный список представленных марок вы найдете чуть ниже.
⠀
Отменная подборка асортимента: это не грустные остатки того, что не продалось, а отличные вещи из прошлых коллекций с широкой размерной линейкой. На последние экземпляры совсем прекрасные цены до -70%! Попадаются и вещи из новых коллекций, на них скидки менее существенные ~30%, но все же...

В аутлете представлено большое количество обуви самых разных размеров, включая нестандартные 35 и 42, размеры-половинки (зависит от конкретной марки). Платья (длинные вечерние наряды Burberry из 100% шелка за 300€, это ли не праздник само по себе?) и много чего еще!    Когда после пары часов захочется сделать паузу, или обдумать покупки, выбирайте для кофе-брейка не общий бар The Mall (в нем хуже ассортимент и толпа), а кафе в павильоне Gucci. Еда там гораздо, гораздо лучше.
Неподалеку, в направлении Levanelle, расположен еще один отличный люксовый аутлет: монобрендовый гигант "Space", принадлежащий Prada.
Огромный выбор сумок, очков и обуви из предыдущих коллекций Prada и MiuMiu. Одежда, в том числе и верхняя. Этот аутлет Прада- самый большой в мире. Второй по величине отдел марки находится в The Mall, так что если время на шоппинг у вас ограничено, отдельно в "Space" можно и не ехать.   Предлагаю вашему вниманию фотографии коллекций 2018 года. Внизу этого поста вы найдете информацию о том, как добраться до аутлета The Mall.
 

ALBERTA FERRETTI, ALEXANDER McQUEEN, AQUAZZURA, ARMANI JEANS
BALENCIAGA, BILLIONAIRE, BOTTEGA VENETA, BRIONI, BURBERRY
CHLOÉ, CHOPARD, COACH, CORNELIANI
DOLCE&GABBANA
EMILIO PUCCI, ERMANNO SCERVINO, ERMENEGILDO ZEGNA, ETRO
FAY, FENDI, GCDS, GIORGIO ARMANI, GIVENCHY, GUCCI
HOGAN
JIMMY CHOO
LORO PIANA
MOSCHINO
PASQUALE BRUNI, PHILIPP PLEIN, POMELLATO
ROBERTO CAVALLI
SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, SERGIO ROSSI, SUTOR MANTELLASSI
TAG HEUER, TOD'S, TOM FORD
VALENTINO, VERSACE

На АВТОБУСЕ Центр Флоренции соединен с аутлет-центром The Mall Firenze ежедневными автобусными маршрутами в оба конца.
Отправление: автостанция BUSITALIA/SITA – ул. Санта Катерина да Сьена, д. 17, Флоренция (рядом с центральным железнодорожным вокзалом). Тариф: билет в одну сторону: 7.00€, билет туда и обратно: 13.00€.   Летнее расписание Расписание из Флоренции до The Mall Firenze (понедельник – воскресенье и праздничные дни)
08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 Расписание от The Mall Firenze до Флоренции (понедельник – воскресенье и праздничные дни)
09:45 | 10:50 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:20 Зимнее расписание Расписание из Флоренции до The Mall Firenze (понедельник – воскресенье и праздничные дни)
08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 Расписание от The Mall Firenze до Флоренции (понедельник – воскресенье и праздничные дни)
09:45 | 10:50 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |15:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:20     На МАШИНЕ   из Милана
Проезд по автостраде A1 в направлении Флоренция/Рим (Firenze/Roma). Съезд в пункте «Инчиза-Руджелло» (Incisa-Reggello), далее вправо в направлении Понтассьеве (Pontassieve) вплоть до Леччио (Leccio). Миновав центр города Леччио, с левой стороны вы сразу же увидите аутлет-центр The Mall Firenze.   из Флоренции
Проезд по автостраде A1 в направлении Рим (Roma). Съезд в пункте «Инчиза-Руджелло» (Incisa-Reggello), далее вправо в направлении Понтассьеве (Pontassieve) вплоть до Леччио (Leccio). Миновав центр города Леччио, с левой стороны вы сразу же увидите аутлет-центр The Mall Firenze.   из Рима
Проезд по автостраде A1 в направлении Флоренции (Firenze). Съезд в пункте «Инчиза-Руджелло» (Incisa-Reggello), далее вправо в направлении Понтассьеве (Pontassieve) вплоть до Леччио (Leccio). Миновав центр города Леччио, с левой стороны вы сразу же увидите аутлет-центр The Mall Firenze.     На ПОЕЗДЕ На флорентийском вокзале Санта-Мария-Новелла сядьте на поезд, следующий до Риньяно-суль-Арно. По прибытии возьмите такси (5-ти минутная поездка) Расписание движения поездов можно посмотреть на сайте www.trenitalia.it

Понедельник – воскресенье 10.00-19.00 В июне, июле и августе аутлет-центр The Mall Firenze открыт с 10.00 до 20.00

Остров Понца (isola di ponza)- излюбленное место для отдыха среди жителей Рима и Неаполя. Природа тут завораживающая, история богатая, а туризм, в отличие от Искьи и Капри особенно не раскручен.

В общей сложности поездка на Понцу занимает около 4х часов. Корабли на Понцу уплывают из трех небольших портовых городов, в часе езды от Рима: Анцио, Формия и Террачина. Цены на билеты варьируются от скорости судна, от 16-30€ на человека.
Билеты бронировать нужно на сайте Laziomar
Доехать до этих городов можно на региональном поезде из Рима или Неаполя за 3-10€
⠀
Пусть по стоимости отдых на Понце и более бюджетный, чем скажем на Капри, тут все равно дорого. Так что лучше везите все необходимое с собой. Пляжная подстилка, которая в Риме стоит 7€, на острове обойдется в 40€. Стик от укуса медузы в аптеке 10€, в Риме точно такой же стоит 3. Насчет медуз кстати особо волноваться не стоит, с ними можно повстречаться только если соберетесь нырять в море с лодки, у берегов и пляжей их не водится.   Из развлечений на острове есть прогулочные групповые экскурсии на лодке, бананы-катамараны, дайвинг туры, можно заниматься трекингом в горах. Можно также арендовать личную лодку для самостоятельной прогулки (100€ за день), или даже полноценного проживания на воде (это удовольствие обойдется дороже).
⠀
Ну и конечно помните, что мы предполагаем, а Посейдон располагает... Когда на море качка и бушует ураган, ваш пароход могут и отменить, так что закладывайте в свои планы этот риск.

На Понце есть красивейшее место, пляж под названием Кьяйя ди Луна. Легенда гласит, что белая луна откололась от этих скал и улетела на небо, а на земле остался залив в форме месяца, и одноименный отель с потрясающим видом.
⠀
Из всех гостиниц города мой выбор пал именно на Chiaia di Luna. Из-за удобного расположения (7 минут от порта, мягкий подъем на гору), отличного сервиса (4 звезды, англоговорящий воспитанный staff), вкусного ресторана и классного лаунж бара. Полный пакет!
⠀
Цены на Понце очень сильно отличаются в зависимости от сезона. В мае и сентябре, когда на острове уже тепло, но еще безлюдно, цена за номер в хорошем отеле стартует от 70€. В июле и августе нужно закладывать в бюджет около 300€ за ночь.
⠀
Большой разницы между арендованной мини-виллой и отелем в цене в сезон нет, выбор за вами. При бронировании обращайте внимание на расположение! Если в описании заявлен панорамный вид, это означает 20-ти минутную прогулку в гору по лестницам под палящим солнцем. Важна и близость к порту- вся основная жизнь именно там.
⠀
Персонал Hotel Chiaia di Luna любезно поможет с бронью лодочных экскурсий и прочей развлекательной программы. А если не хочется далеко уходить на ужин, из гостиницы открывается лучший на острове вид на закат. Завтраки у них тоже прекрасные- я проверяла!
⠀
Помимо Chiaia di Luna, неплохие варианты проживания 4-х звездочные Hotel Torre Dei Borboni и Hotel Santa Domitilla

Остров делится на несколько частей: Понца Порт, Кала Феола, Санта Мария.   Главный галечный пляж называется Frontone и находится в 5 минутах езды от порта. Лодки отправляются ходят каждые 10 минут, а билетик туда-обратно стоит 5€ на одного. Если соберетесь на этот пляж, обязательно пообедайте в ресторане у Джерардо, его легко найти по указателям на "музей Понцы" в правой части пляжа у скал. Там вы найдете вкуснейшие домашние рецепты коренных жителей Понцы, прохладный бриз и лучший панорамный вид на остров.   Есть еще и песочный пляж Cala Feola, но до него добираться дольше и утомительнее- на автобусе из порта. Маршрутки как правило забиты битком и трястись 20 минут по серпантину то еще удовольствие. На этом пляже предпочитают отдыхать с детьми. Для обеда там тоже есть замечательный рыбный ресторан прямо на берегу.

Ресторанов на Понце много, еда везде крайне похожая, а вот цены сильно разнятся. 
Из топовых вариантов с видом, белыми скатертями и изысканной кухней могу посоветовать "Eea", "Al tramonto" и "Aqua pazza". Дорогие (~150€ за двоих с вином), но достаточно оправдано. Первый находится над портом вверх по лестнице, а до второго нужно добираться на автобусе или такси. Название "al tramonto"- на закате, говорящее! Так что бронируйте столик с учетом захода солнца, когда стемнеет станет неинтересно.
"Aqua pazza" удобно расположен прямо с видом на порт.
⠀
Еще одно хорошее место называется "La Marina cala feola", до него тоже придется проехаться (это как раз тот песчаный пляж), но зато столик вам могут поставить прямо на морском берегу! Рыба- потрясающая! А еще, обязательно попробуйте местную настойку- диджестив на основе фенхеля "финокетто".
⠀
Прямо в порту расположен классный бар для аперитивов "Bar tripolo" и два вкусных ресторанчика среднего ценника: "Oresteria by Ponza Fish" и "Bar@onda" на via banchina di fanzio 12
⠀
За вкусными булочками к кофе и сладостями на завтрак вам в "Gildo" по адресу Via Carlo Pisacane 13 
⠀
Но мое любимое местечко находится над пляжем Frontone и открыто только в обед! Вашим ориентиром будет указатель на музей Понцы вверх по лестнице. Помимо сказочного вида, невероятно хороша и местная домашняя кухня! Семья хозяина Джерардо трудится тут от мала до велика. Жена готовит, малыши разносят корзинки с хлебом. Еда- пальчики оближешь! Запеканка из баклажанов "пармеджана", лазанья, осьминого с картошкой, суп из чечевицы, а на десерт- сказочное миндальное печенье или пирог из абрикосов, которые растут прямо тут, над головою.
"Gerardo da Frontone" - однозначный must поездки на остров!
 

Прекрасная Маркиза   Давно замечено: чем больше у людей богатства и власти, тем больше странностей...
⠀
В середине прошлого столетию богатейший и благороднейший Маркиз Казати-Стампа приобрел соседний от Понцы остров, Дзанноне. А чтобы было с кем играть в прятки на острове, взял в жены молодую прекрасную девушку из народа.
⠀
Жили молодожены нескучно! Сначала Маркиз оплатил невесте полный тюнинг, Анна Фалларино стала одной из пионерок пластической хирургии и имплантов.
⠀
Довольно быстро Маркизу все приелось... И остров, и жена, и шумные вечеринки, и тогда он стал организовывать свои, более приватные party. Слава о бурных оргиях разлетелась далеко за пределы Понцы и Рима! Каждый вечер Маркиз находил для супруги нового любовника, а сам развлекался за ними наблюдая. Всем партнерам жены Маркиз щедро платил, а впечатления записывал в личном дневнике.
⠀
Так продолжалось несколько лет, пока однажды Анна не прикипела к одному из гостей, а Маркиз, придя домой, не стал свидетелем несанкционированного с ним любовного акта...
⠀
Любовник было выскочил на балкон, но куда денешься с острова?! В порыве страсти Маркиз сначала застрелил жену и любовника, а потом и сам покончил с жизнью. Дело было в 1970.
⠀
С тех пор остров стал необитаемый, а жители соседних деревушек получили урок о том, что иногда моногамия- это совсем не так уж скучно!   

По соседству от Понцы еще парочка крошек-остров: Дзанноне, Вэнтотэнэ и Пальмарола. На последнем из жителей- только одинокий островной смотритель и дача семейства Фенди  (дачи у Фенди кажется есть везде!)
⠀
Во времена Римской Империи на острове Вэнтотэнэ заточил свою шаловливую дочь Джулию великий Август. Девушка славилась на весь Рим непокорным характером и любовью к оргиям. Вот отец и решил спрятать ее здесь подальше от женихов.
⠀
На Понце несколько дней провел в заключении и Бенито Муссолини во время государственного переворота 43-го года.

На острове Понца есть одна интересная особенность: всех мужчин здесь поголовно зовут именем Сильверио.
⠀
Называют так мальчиков в честь святого покровителя острова, и путаницы особенно не боятся. Для ясности достаточно пояснить, какой именно ты Сильверио: из булошной, аренды лодок, или тот, который живет на холме в желтом доме справа от Лилианы. Остров, он и есть остров- все друг друга знают!
⠀
Мне несколько раз случалось знакомиться с Сильвериями в других городах Италии, и всегда оказывалось что родом они были с Понцы!
⠀
Сегодня жители отмечают день своего покровителя. Если будете планировать путешествие на будущее- знайте что краше недели, чем накануне 20 июня не придумать!
⠀
Святой Сильверий был 58-м римским понтификом, правившим в 6-ом веке. Правда правление этого Папы было не самым продолжительным и полным сложностей... Во время осаждения Рима византийцами Папа был свергнут и обвинен в политической неверности. Сначала Сильверий скитался в ссылке на Востоке, а затем был отправлен на верную смерть на необитаемый остров Пальмарола (ближайший сосед острова Понцы).
⠀
Поводом к канонизации на Понце стало происшествие с рыбаками острова: у Пальмаролы они попали в сильный шторм, взмолились о помощи Святому Сильверио, и чудесным образом спаслись.

Маленький римский магазинчик на Via del Pellegrino вел достаточно размеренную жизнь, до тех пор пока этим летом все мировые модницы вдруг не поменяли свои сумки на корзины.   Последний раз соломенные аксессуары переживали такую волну популярности в 80-е годы прошлого столетия. Верными спутниками англичанки Джейн Биркин были актер Серж Генсбур и соломенное лукошко, и тот и другой одинаково хорошо сочетались и с вечерним платьем и с небрежной майкой.   Мода циклична, и этим летом мы снова предпочитаем легкие соломенные корзинки дорогим брендовым сумкам. Солома- излюбленный материал ремесленников. Поэтому будет особенно здорово, если свою корзинку вы найдете не в Zara или Prada, а в простой семейной лавочке.   Римский мастер Умберто Джованьоли (Umberto Giovagnoli) работает с соломой так быстро и так ловко, что только успевай следить глазами. В его магазинчике, помимо сумок можно найти аксессуары для дома, шляпы и веера. Стоит ли говорить, что цены более чем приятные. Моей верной спутницей стала светлая вместительная корзинка, в которую помещается вся дамская сумочка, плюс ежедневные покупки из супермаркета. Нужная вещь!   Магазин GIUN CART в Риме вы найдете по адресу: Via del Pellegrino 93

Джан Лоренцо родился с серебрянной ложкой во рту, как сказали бы сегодня. Его отец, Пьетро Бернини уже был почитаемым скульптором, и конечно сумел замолвить пару слов и за сына... Отец Бернини родился во Флоренции, сын Бернини в Неаполе, но славу оба приобрели в Риме.   Джан Лоренцо являлся видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, считается создателем стиля барокко в скульптуре . Как отмечалось, "Чем Шекспир является для драматургии, тем Бернини стал для скульптуры".   Жизнь Джан Лоренцо Бернини была уникальной: долгой, успешной и счастливой. Не каждому художнику удается проложить таким образом свой путь... Микеланжело жил долго, но не был счастлив. После его смерти, в крошечной бедной квартирке нашли несметные богатства, спрятанные по углам. Как так? Рафаэль прожил счастливую жизнь, но ушел слишком рано, в 37 лет.   Бернини знал мало невзгод на своем пути, не считая пары темных моментов, жизнь его была хороша и спокойна. О творческом пути великого скульптора, художника и архитектора я расскажу вам в этой записи.

        Santa Bibiana 1624-1626   Святая Бибьяна считается первой "одетой" скульптурой Бернини, до этого, он тренировал мастерство лишь на голых телах. Чтобы достовернее изобразить складки материи, Бернини бесконечно тренировался в накидывании мокрых простынь на тела натурщиц.  Впоследствии, умение изображать мельчайшие изгибы тела, наряду с эмоциями, станут его главными достоинствами.

Отличие Бернини от Микеланжело как скульптора заключается не только в гениальном умением вдохнуть в статую жизнь, но и в том, что Бернини не любил марать руки. Если Микеланджело проводил в Карраре годы ( ! ), выбирая мрамор для статуй, то Бернини отправлял рабочим уже готовый макет, и ждал когда ему в мастерскую доставят, предварительно обработанный мраморный блок. Опять же, в отличие от Микеланжело, Бернини использовал мрамор любого качества, с прожилками, чернотою, сколами, а Буонарроти во всем искал совершенства.

Коза Амалфеа 1615   Эту козочку принято считать самой ранней работой Лоренцо Бернини, созданной в 17 лет.  Отец юноши был знаменитым скульптором своего времени, поэтому мальчик с детства обучался у него будущему ремеслу.    Небольшая скульптура, высотою 44 сантиметра представляет собою божественную козочку, по легенде вскормившую Зевса.

            Эней и Анхиз 1619   Основной характеристикой работ Лоренцо Бернини является умение поймать момент. Часто его взгляд падал на сюжеты греко-римской мифологии. В данном случаи, Бернини изобразил героя троянской войны Энея, спасающегося бегством из горящего города.   Пупсики на плече, так называемые "домашние боги", духи-обереги охранявшие дом от бед, которые брали с собою в дальние походы.

              1620 Спящий гермафродит   Статуя, издалека напоминающая спящую девушку, на проверку оказывается гермафродитом, обладающим органами обоих полов.   Согласно легенде, сын Гермеса и Афродиты был очень красивым юношей, и влюбленная в него нимфа Салмакида попросила богов соединить их в едином теле. Эта скульптура, считающаяся римской копией с греческого оригинала II века
 

  Похищение Прозерпины 1621-1622   От работы к работе юный Бернини набирался мастерства, и к 25 годам достиг невероятных высот в скульптуре, словно превращая мрамор в пластичный и податливый воск.   Одной из лучших его работ, по праву считается "Похищение Прозерпины". Только посмотрите, как развиваются на ветру мраморные кудри девушки, с какой силой в ее нежные бедра впиваются пальцы, оставляя на коже следы.   Властелин подземного царства Аид похищает юную красавицу Персефону (она же Прозерпина) и тащит ее в свое темные владения. У ног девушки лает трехглавый Цербер. С тех пор, две трети года Персефона проводит на земле, а одну треть под землею. Персефона является символом весны и возрождения природы после спячки.   Высота статуи 295 сантиметров. На момент начала работы, Бернини было всего 23 года.  

  Аполлон и Дафна 1622-1625   Главный шедевр в карьере Бернини это работа, раскрывающая историю еще одной беглянки.   Скульптор запечатлел итог мифологической погони бога солнца Аполлона за прекрасной нимфой Дафной. Настигаемая Аполлоном Дафна просит помощи у богов — и начинает превращаться в лавр. Мы видим героев в тот самый миг, когда Аполлон практически настиг беглянку, но пальцы рук Дафны уже превращаются в ветви, а ноги — в корни лавра.   Обратите внимание на впечатляющую детализацию: локоны, застывшее выражение испуга на лице, развивающуюся тогу Аполлона и его сандалики.   Скульптуры выполнялись из единого куска мрамора, и у Бернини не было права на ошибку. Во время работы над Дафной рука его соскользнула, и на груди девушки навсегда остались два крошечных скола, издалека едва заметных глазу.   Покровитель Бернини, папа римский Урбан VIII посвятил скульптуре следующие строки: «Каждый, кто будет искать наслаждения исчезающей красотой, очнётся с руками, полными листвы и горьких ягод». 

Давид 1624   Прекрасный Давид Бернини, с почти что диснеевским лицом. Это была одна из последних крупных работ мастера, после чего он на 40 лет ушел в работу над Римом и проектирование монументов. Отчасти, лицо Давида Бернини лепил со своего собственного. Невероятная по напряженности скульптура!   Говорят, через много лет попав в галерею Боргезе, Бернини расплакался при виде своего Давида. В тот момент он достиг пика своей карьеры.

          La verita svelata dal tempo 1646-1652   "Разоблачение правды" была создана в период вынужденного творческого застоя, и стала единственной крупной неспонсированой работой Джан Лоренцо.   По приказу римского папы, все силы Бернини на долгие годы были брошены на обустройство Рима. Проектирование монументов, и работу над собором Святого Петра.   Во время строительства одной мз колоколен Сан Пьетро Бернини ошибся в расчетах, и сооружение дало трещину. После заседания комиссии, Бернини на несколько лет был отстранен от дел, пусть и не согласный с вынесенным решением.   Фигура девы- некрасива, точно так же, как некрасива бывает и правда. А кто прав, кто виноват- рассудит время.

Гений Бернини был не только в скульптуре и архитектуре, но и в живописи. Написание картин не увлекала его, но у него определенно имелся талант. Эти картины- два автопортрета Джан Лоренцо. Верхний, юный портрет, 1623 года, периода создания "Аполлона и Дафны". Нижний автопортрет 1638 года, когда Бернини уже был признанным биг-боссом.

  Темной страницей в жизни Бернини стала женщина. Костанца Бонарелли была замужней женщиной, но не отказывала себе в других связях...   Мы все хорошо знаем, как выглядит мужчина, сбегая из квартиры любовницы на балкон, попутно натягивая исподнее... Так вот, в этой скульптуре Бернини изобразил взгляд своей возлюбленной застанной врасплох мужем.    История Костанцы была печальна, она находилась в отношениях не только со знаменитым скульптором, но и с его братом Луиджи.  Однажды, узнав об изменах любимой, брат Бернини Луиджи ворвался в собор Санта Мария Маджоре, где в тот момент работал брат, с окровавленной шпагой...   После шумной склоки из-за любовницы, братья были на время изолированы друг от друга. Их мать в отчаянии написала письмо Римскому папе, с просьбой отлучить одного из своих сыновей от римского общества. Так как Джан Лоренцо был слишком важен для города, брату Луиджи пришлось отправится в Болонью.   Как оказалось, кровь на шпаге в тот памятный день скандала принадлежала Кастанце.

За свою карьеру Джан Лоренцо Бернини пережил десятерых римских пап, но самым значимым из них был безусловно Папа Урбан VIII из семейства Барберини. На фото выше можно увидеть его портрет работы Бернини, а слева автопортрет в юном возрасте.

На верхней работе изображен сам покровитель галерии Боргезе, кардинал Шипьоне Боргезе. Во время работы над его первым бюстом, через середину черепа пролегла видимая трещина. Бернини доделал работу, но как известный перфекционист за следующие 16 дней изготовил новую идентичную скульптуру. На выставке представлены обе. Бернини, мастер поймать момент, обратите внимание на то, как точно, детально, изображены пуговицы на одежде кардинала. Одна из них, третья снизу, как будто не до конца застегнута, демонстрируя, что Шипьоне Боргезе был захвачен врасплох.   Джан Лоренцо Бернини проделал огромную работу не только в искусстве, но и в непосредственном строительстве города. Бронзовая дева с папской тиарой в руках, отлитая в полную величину была установлена у ворот Собора Святого Петра.

Пожалуй самое известное из творений мастера по сей день находится на площади Навона в Риме (Piazza Navona). Фонтан Четырех Рек представляет собою основные мировые континенты с их главными водяными артериями: Европу и реку Дунай, Азию и реку Ганг, Африку и реку Нил, Америку и реку Ла Плата. Больше всех прославилась фигура последней, как будто закрывающая от ужаса глаза, от вида фасада церкви соперника Франческо Борромини.

Надеюсь путешествие в мир работ великого мастера Джан Лоренцо Бернини было вам интересно! Каждый день проходя возле его работ в Риме я не перестаю восторгаться масштабам его гения, работоспособностью и преданностью своему делу. Мне будет очень приятно, если и вы, во время вашего путешествия в Рим, удостоите великого маэстро светлым воспоминанием!   Спасибо за внимание!

Один из главных модных домов Италии, Fendi, признался в любви к кинематографу, открыв в Риме выставку, посвященную костюмам в кино. Fendi Studios- необычное диджитал пространство, где каждый желающий может погрузиться в череду визуальных экспериментов, и почувствовать себя дивой кино. На каждой из шести площадок посетители оказываются под прицелом телекамер, где можно пройтись по красной ковровой дорожке, получить премию Оскар, с ветерком прокатиться на огненно красном ретро кадиллаке и увидеть свою видео проекцию на стене здания...

В середине прошлого столетия Рим стал настоящей фабрикой грез, Голливудом на Тибре, а модный дом Fendi в свою очередь одевал всех самых роскошных див того времени. Сотрудничество Фенди и мира кино имеет долгую историю, запечатленную на пленках таких громких фильмов как: Беспечный ездок Комната с видом Эвита Эпоха невинности Семейка Тененбаум Секс в большом городе Дьявол носит Прада Грустный Жасмин Гранд отель Будапешт

Свою киностудию Fendi разбили в здании Дворца Итальянской Цивилизации в зоне EUR. "Квадратный Колизей" продолжит свою работу до 25 марта 2018 года. Выставка открыта ежедневно, с 10.00 до 20.00, каждый вечер в 21.00 кинозал открывает свои двери для посетителей. Список фильмов в программе можно посмотреть на сайте: www.eventbrite.com

Неотъемлемый символ итальянского Рождества- это вертеп, который сами итальянцы называют "презепе". Сценки, изображающие Святое Семейство, можно увидеть как в городских церквях, так и в домах местных жителей. Красивый вертеп- это настоящая гордость хозяина и повод посоревноваться в мастерстве с соседом.   По своему значению, вертеп для католиков превосходит даже елку! Особенной виртуозности вертеп достиг на юге Италии, в Неаполе, где он стал популярен благодаря неаполитанскому королю Карлу Бурбонскому.   Рождественский вертеп может выглядеть абсолютно по разному, быть довольно примитивным, или походить на настоящее произведение искусства, с множеством изысканных фигурок и сцен, раскрывающих жизнь местных жителей: пастуха, пекаря, рыбака, кузнеца и т.д. А в последнее время, помимо традиционных героев, в вертепы стали помещать и известных персонажей, от футболиста Тотти, до политика Берлускони.   Традиционно, в рождественскую ночь в итальянских семьях, в ясельки вертепа выносят статуэтку малыша Иисуса, а после этого отправляются в церковь на полночную службу.

Красный- самый новогодний из цветов! Наряжаться в пух и перья среди итальянцев не принято, зато в период новогодних праздников можно позволить себе что-нибудь ярко-красное, в остальное время красным цветом пренебрегают.   Витрины всех магазинов в новогодние дни пестрят красными платьями и комплектами соблазнительного красного белья. Самый популярный наряд на Рождество- это красный джемпер или жакет, а в новогоднюю ночь, помимо красивого платья, принято обязательно надевать красное белье, по поверью оно принесет любовь и удачу. 

Самое популярное блюдо на Новый Год- это похлебка из чечевицы- чем больше ее съешь тем больше будет денег в наступающем году. Тем кому милее более легкие закуски, понравится традиция есть виноград под бой курантов и загадывать желания. Совсем давняя традиция предлагает выкидывать из окон старые вещи, давая войти в дом свежей энергии. Может это и принесет счастье хозяину, но точно не понравится тому, кому предмет свалился на голову.  6 января, в день когда официально заканчиваются итальянские рождественские праздники, незамужние девушки бросаются обувью. Необходимо связанную между собой пару обувь забросить на дверной косяк, если кончики туфель будут указывать в одну сторону- скоро невесте замуж выходить, в разные- повторить попытку через год.

Рождественский Сочельник по во всей Италии празднуется типичным ужином из рыбы. В Италии этот день называют «la Vigilia di Natale», и он традиционно характеризуется постом- легким ужином и отказом от мяса. В нашем доме в Рождественскую ночь подается простая белая рыба с домашним майонезом, закуска из лосося и вегетарианская лазанья с артишоками... Мясо едят на следующий день в обед: "тортеллини аль бродо"- пельмешки в бульоне, и "галантину"- своеобразный рулет из нескольких типов мяса, поданный с холодцом... А на сладкое всегда вкуснейший десерт из каштанов "Монблан" и рождественский кекс "Панеттоне" с мороженым.   Всего видов рождественского кекса в Италии два: в Панеттоне добавляют изюм и цукаты, а в Пандоро нет. Пандоро, дословно "золотой хлеб" имеет более нежное тесто, отличную от Панеттоне форму, напоминающую звезду, а сверху посыпается сахарной пудрой.  

После ужина семьи играют в настольные игры, например, в лото, чтобы скоротать время до полночной церковной службы. Итальянское лото- аналог хорошо известной нам игры, но вот только вместо "бинго!", тут принято кричать "томбола!"  Выигрышный фонд "Томболы" собирается из взноса за карточки, по паре евро за штуку. Как и в нашем лото, для каждого бочонка с номером есть свое название: номер 1- Италия, 25- Рождество, 33- возраст Иисуса, 77- дамские ножки. Фишки которыми накрывают номера на карточках называют бобами, "ceci", так как в старину для этих целей использовались именно они. Небольшое денежное вознаграждение достается тому, кто первым собирает три номера в одной строке карточки, а призовой фонд получает тот, кто первым закроет все номера на поле.

Замыкает череду итальянских рождественских праздников "Эпифания", Крещение, которое празднуют 6 января. Именно в этот день по традициям принято дарить подарки, когда согласно христианизированной версии, три волхва шли в Вифлеем, чтобы принести дары младенцу Иисусу. Правда сегодня многие семьи все же предпочитают обмениваться подарками в Рождество... Символом "Эпифании" является Бефана- несимпатичная пожилая дама на метле, сильно напоминающая нашу Бабу Ягу. Бефана всем раздает по заслугам- тем кто вел себя хорошо дарит сладости, а тем кто весь год был плохим достается уголек. В кондитерских лавках Италии продают сладких черный уголь, сделанный из сахара, так что даже тем, кто весь год капризничал будет чем подсластить пилюлю.  

Дорогие читатели, в преддверии Нового Года и православного Рождества, я хочу пожелать вам счастливых праздников и исполнения всех желаний!    С Новым Годом, с Новым Счастьем!   Ваш проводник по Риму, Юлия

Как же приятно, гуляя по итальянской столице, увидеть что-то до боли знакомое и близкое. Вот и дом, с мемориальной доскою памяти Гоголя, в двух шагах от Испанской лестницы. Сердце сразу наполняется теплом, а любопытный разум принимается вспоминать подробности жизни великого писателя...

Николай Васильевич Гоголь прожил в Риме более 5-ти лет, и всей душою любил этот город.  Рим на тот момент- еще не великая столица страны культуры и искусства, а церковное государство, папская область. Пошарпанный Рим, на который Европа смотрела свысока, словно Петербург того времени на Украину, радовал Гоголя и напоминал о родном крае. В Риме Гоголь жил на Via Sistina 125, некогда называвшейся Via Felice, что в переводе с итальянского означает "счастливая улица". Мемориальная табличка на доме появилась накануне 50-ти летия со дня смерти писателя в 1901 году.    

В письме другу Гоголь описывал как отыскать его римский дом: «От Piazza di Spagna подымись по лестнице наверх и возьми направо. Направо будут две улицы, ты возьми вторую; этой улицею ты дойдешь до Piazza Barberini».  Вот она и площадь Барберини на фото, в центре- фонтан Тритона. Римские акведуки и вкусная вода, поступающая из них, знамениты на весь мир. Николай Васильевич не гнушался зачерпывать графин-другой прямо из этого фонтана, и утолять жажду в процессе написания текстов у себя дома.

До Испанской лестницы- рукою подать. Гоголь преодолевал 138 ступенек и спешил писать в Кафе Греко, в те времена еще не шикарную старинную кофейню, а простую тратторию. Позже, по возвращению в Россию, Гоголь станет одним из главных пропагандистов итальянской кухни. Шутка ли, Николай Васильевич славился тем, что мог умять 4 (!!!) тарелки спагетти за присест. Посещая Рим, обязательно загляните в Caffe Greco, и пройдитесь до уборной, там на стене, под стеклом, написанное рукою Гоголя письмо. 

На чужбине Гоголь поиздержался и даже был вынужден просить помощи у императора. Николай I выделил ему своего рода грант, 500 червонцев- огромные по тем временам деньги. На них, в Риме были закончены "Мертвые Души", и тут же впервые прочитаны, в салоне княжны Зинаиды Волконской, в том самом роскошном Палаццо Поли, что примыкает к Фонтану Треви. Княжна снимала лишь часть дворца, но неподалеку у нее в Риме была своя вилла. Дома у Волконской постоянно собиралась творческая публика, среди почетных гостей были Жуковский, Гоголь, Брюлов, Вяземский, Глинка. Гоголь писал и повесть про Рим, но так и не закончил, до нас дошли только ее обрывки...

Составлять отдельный маршрут по местам Гоголя в Риме не обязательно, гуляя по центру вы и так наверняка на них набредете... но вот прогуливаясь по Вилле Боргезе, обязательно дойдите до установленного писателю памятника. Внушительный бронзовый монумент был выполнен Зурабом Церетели в 2002 году и передан в дар Риму от имени Правительства РФ.

Рим- огромная туристическая машина, с тысячей ресторанов, кафе и тратторий. Так много вкусных итальянских блюд, так мало дней в отпуске... куда податься путешественнику?! На основе своих личных вкусовых предпочтений я составила этот список любимых римских заведений, где гостям города гарантированно будет хорошо. Все рестораны находятся в удобных центральных зонах и гарантированно доставят вам гастрономическое удовольствие!

Il bar sotto al mare Via Tunisi, 27 Пожалуй, один из лучших рыбных ресторанов города! Царство рыбы и морепродуктов в зоне Прати идеально подойдет для приятного ужина с семьей и друзьями.   Mama' Ristorante Bistrot Via Sforza Pallavicini, 19/21 Уютный небольшой ресторан в районе Прати, с отличным меню и винной картой. Особого внимания заслуживает трио из тунца.   Gusto Piazza Augusto Imperatore, 9 Ресторан, раскинувшийся по периметру целой площади! Под брендом Gusto открыто сразу несколько заведений: пиццерия, ресторан, бар… Обойдите здание и выберите какой формат трапезы ближе вам. Я предпочитаю остерию, с их вкуснейшими цветками цуккини и анчоусами.   Zero Viale Liegi, 53 Ресторан здорового питания, находящийся за пределами исторического центра. Основной специалитет этого места блюда приготовленные в Вок. Вы сами выбираете что добавить в блюдо: овощи, дикий рис, лапшу, курицу или рыбу. После сытного и полезного ужина, обязательно отведайте на десерт местный чизкейк, он того стоит!   Molto Viale dei Parioli, 122 Изысканный ресторан с элегантной атмосферой и восхитительной кухней. Будьте готовы к тому, что не смотря на утонченность обстановки, порции тут большие, как за столом в гостях у любимой бабушки. Помимо разнообразных блюд итальянской кухни, стоит обратить внимание и на фирменного сочного поросенка на вертеле, которым гордиться ресторан. Место прекрасно подойдет для празднования торжества.   Retrobottega Via della Stelletta, 4 Совершенно нестандартный для Рима формат заведения! Все столики в этом ресторане- социальные, за большим деревянном столом в соседях у тебя может оказаться кто угодно, но к счастью, сюда заходят только люди с отменным вкусом! Блюда, как и интерьер, отходят от канонов итальянской траттории. Кухня в "Retrobottega" креативна, радует глаз, и очень вкусна!   La Trattoriola di Luca Via Tiburtina, 8 Небольшая траттория, расположенная в зоне Сан Лоренцо. Придется по вкусу всем тем, кто в Италии изголодался по супу, большому количеству овощей и домашней кухне. Щедрые порции, уютная атмосфера, множество блюд для вегетарианцев.   Gensola Piazza della Gensola, 15 находится по другую сторону Трастевере, на берегу Isola Tiberina. Ценник тут чуть выше чем в тратториях, около 40 евро на человека. Прекрасное место, хороши блюда с морепродуктами. Медовый десерт из шарика мороженого и корицы- это райское наслаждение! Обслуживание тоже на пять баллов.   Le mani in pasta Via dei Genovesi, 37 Название этого ресторана в тихих улицах Трастевере переводится как "руки в тесте". Возможно именно здесь вам предстоит попробовать лучшую итальянскую пасту в жизни! Очень советую!   Grazia e Graziella Largo M.D. Fumasoni Biondi, 5 Самый атмосферный ресторан Трастевере. Тот случай, когда популярность места среди туристов никак не сказалась на кухне, все блюда в меню достойны похвалы: от вкуснейших салатов, до пиццы и традиционной римской пасты. Приветливый и веселый персонал добавляют месту особенный шарм!   Trattoria Tritone Via dei Maroniti, 1 Если вы кружите в поисках ресторана в окрестностях фонтана Треви- лучше места не придумаешь. Живописная веранда с растениями, колоритные официанты, прямо при вас театрально натирающие над блюдом пармезан, и конечно, вкусные блюда итальянской кухни. От себя порекомендую самое лучшее макаронное блюдо меню, «маре-монти». Блюдо, в переводе означающее «море и горы», сочетает в себе длинную широкую пасту феттичине, белые грибы и креветки.   Renato e Luisa Via dei Barbieri, 25 Притаившийся за углом площади Largo Argentina, ресторан предлагает огромный спектр разнообразных блюд итальянской кухни. Незатейливое место, лишенное изысков интерьера, делает ставку именно на еду, и как ни одно другое любимо самими римлянами.   Il Corallo Via del Corallo, 10/11 Траттория неподалеку от площади Навона готова предложить своим гостям все «хиты» итальянской кухни: от мясной закуски «сальтинбокка» и запечённых в кляре цветков цуккини, до пиццы, пасты, рыбы или мяса в качестве основных блюд.   Open Baladin Via degli Specchi, 6 Крафтовый пивной ресторан, с самыми лучшими в Риме гамбургерами. Приветливый персонал поможет не растеряться среди множества представленных сортов пива, и обязательно поинтересуется мясо какой прожарки вы предпочитаете.   Grappolo d`oro Piazza della Cancelleria, 80 Элегантный ресторан, расположенный в 2-х минутах ходьбы от статуи Джордано Бруно на площади Кампо дей Фьори, отлично подойдет для романтического ужина. Обязательно попробуйте на закуску мильфей из кремового сыра буррата- пальчики оближешь!   L`asino d`oro Via del Boschetto, 73 Словно сошедшая с открытки, зона Монти славится своими хорошими ресторанами!   Broccoletti Via Urbana, 104 В зоне Монти, на Via Urbana притаился небольшой симпатичный ресторан. Чтобы насладится легким и полезным ужином, столик у «броколетти» лучше всегда бронировать заранее- место любимо местными жителями.   Baffetto Via del Governo Vecchio, 114 Самая знаменитая пиццерия Рима, известность которой никак не сказалась на первоклассном качестве пиццы. Традиционная римская пицца должна быть тоненькой как листок бумаги, но при этом не сухой, а сочной и богатой на начинку. Усваивается такая пицца без труда, и не повредит даже людям придерживающимся диеты.   Pizzeria ai Marmi Viale di Trastevere, 53 Лучшая пицца на трастевере живет в шумном ресторане с мраморными столиками на улице Viale di Trastevere XXXXXXX. Помимо пиццы, попробуйте и традиционный римские закуски: приготовленные во фритюре рисовые шарики супли и цветки цуккини.   Mamma Eat Via di S. Cosimato, 7/9 Редкое место с безглютеновой кухней! Пицца, пиво, "супли по телефону", и все это в двух вариантах- традиционном, и без глютена, для людей с его непереносимостью.  

Вы бывали в Риме и Ватикане, видели Колизей, обедали в ресторанах Трастевере и фотографировались на панорамных площадках Авентинского холма?! Рим- неиссякаемый источник вдохновения и новых мест, и даже для тех кто все видел и повсюду побывал, у Вечного города заготовлена пара тузов в рукаве. Я подготовила для вас список из 8 достопримечательностей, не известных широкой публике. Туристов у них меньше, и тем лучше, самые интересные истории эти монументы приберегли именно для вас! 

Об общительности итальянцев наслышаны все... но вот знали ли вы о том что в Риме разговаривают даже статуи? ⠀
Начиная с 16 века, у определенных статуй города римляне оставляли гневные послания, жалобы, сатирические стишки, поднимающие на смех правителей.⠀
Так, горожане обрели свой голос, а самым главным посланником народа был и остается Пасквил- изъеденная временем статуя на Piazza del Pasquino.
⠀
История гласит что в одном из домов на площади проживал портной Пасквино. В его мастерской собирались компании, велись свободные беседы, а когда Пасквино не стало, люди продолжили самовыражаться прямо на площади, оставляя у статуи язвительные записки в стихах. Обычай приобрел популярность, и разные статую города нередко вступали между собой в перепалки (батлы!). Всего говорящих статуй в Риме было 6. ⠀
Друзья Пасквино- Мадам Лукреция у Палаццо Венеции (нафото справа), Морфорио (на заглавном фото поста. Кто помнит афишу фильма "Великая Красота"?), Аббат Луиджи у церкви Сант`Андреа делла Валле, Безносый носильщик Факкино на Виа Лата и Бабуин на Виа дель Бабуино.
Короткие сатирические высказывания в литературе получили название "пасквинада", а статуя Пасквина говорит от имени горожан до сих пор. ⠀

Тем из путешественников, кому не чуждо художественное течение Либерти, стоит обязательно посетить квартал Коппеде в Риме. На небольшой площади расположилось невиданное количество пестрых декорированных зданий, выполненных в начале прошлого века архитектором Джино Коппеде. Альтернативная вселенная на фасадах домов из мозаики, с таинственными символами и изображениями животных, не оставит равнодушными никого! Подробный рассказ о квартале Коппеде и районе Триесте можно прочитать на моем сайте в разделе блога.

Еврейское гетто- непременное место для визита, во время вашего путешествия в Вечный Город. ⠀ Гетто славится едой, на обед можно зайти в один из уютных ресторанов, в сезон попробовать артишоки, а в любое другое время полакомиться знаменитым пирогом с рикоттой в пекарне Boccione. Фонтану черепах (Fontana delle Tartarughe), на главной площади района посвятил свои стихи Иосиф Бродский. «Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана канаю мимо…».
⠀
В двух шагах от площади Piazza Mattei притаился тихий дворик, полный роскошных статуй, ваз и барельефов- Palazzo Mattei di Giove. Хозяину дворца Алессандро Маттеи в начале 17го века пришла в голову гениальная идея - разместить свою коллекцию искусства прямо на фасаде дома. Сейчас в здании находиться библиотека, министерство культурного наследия и различные офисы. ⠀

Район Трастевере полон сюрпризов! Вот и на площади Piazza della Scala, возле церкви Девы Марии притаился неприметный вход в аптеку с историей длинною в 5 веков! В 1523 году аптека Santa Maria della Scala выросла из маленького монастырского огорода. Слухи о чудодейственных свойствах трав разлетелись по городу так быстро, что среди клиентов появились и высокопоставленные особы, включая кардиналов и Папу Римского. Среди целебных настоек, производимых в аптеке, были даже средства от черной заразы средневековья- чумы. Некоторые из старинных рецептов дошли и до наших дней, и до сих пор готовятся в лаборатории аптеки. Своей известностью аптека обязана брату Базилио, который в свое время посвятил жизнь написанию трактата о растениях и бережному сбору гербария, который сейчас хранится под стеклом прилавка аптеки. За заслуги монастыря, аптека была освобождена от уплаты налогов, и в 1726 году брат Базилио открыл собственную школу по изучению аптекарского дела. Полюбоваться на таинственные витрины со старинными зельями и склянками из муранского стекла можно по адресу Piazza della Scala 23

«Закрой двери- ты не в Колизеи!» - гласит распространенное итальянское выражение. Палаццо Дзукари, двери которого всегда широка раскрыты, находится на улице Via Gregoriana. Дворец построен в 16 веке итальянским художником и архитектором Федерико Дзуккари. Сейчас здание занято Институтом истории искусства, библиотекой Хертциана. Дверь и окна дома представляют из себя огромную распахнутую пасть невиданного монстра. Внутрь зайти скорее всего не получится, но вот сделать необычные фото на фоне фасада удастся.

Николай Васильевич Гоголь нашел в Риме свой дом на целых четыре года, с 1838 по 1842 год. В квартире на улице Via Sistina 126 были написаны «Мертвые души», а когда писателю не хватало вдохновения, он отправлялся творить в старинное Кафе Греко на Via Condotti. Еще одно Гоголевское место- парк Виллы Боргезе, где великому русскому писателю установлен памятник.

Рим- настоящий музей под открытым небом, и для того, чтобы насладится искусством по выставкам ходить даже не обязательно! Вход во все церкви и соборы города бесплатный, а значит на многие редкие картины можно полюбоваться совершенно бесплатно. Предлагаю вашему вниманию три римские церкви с картинами Караваджо. Французская церковь San Luigi dei Francesi, в трех картинах Караваджо рассказывающая житие апостола Матфея. Церковь находится в паре минут ходьбы от Пантеона и Площади Навона. Неподалеку в переулке расположилась неприметная церковь Святого Августа- Sant`Agostino. Внутри церкви обратите внимание на необычный купол- нарисованную объемную иллюзию. В церкви находится работа Караваджо «Мадонна паломников». На Народной площади Piazza del Popolo в церкви Santa Maria del Popolo можно увидеть картины Караваджо «Обращение Савла» и «Распятие Святого Петра»

Гуляя по Риму сложно не заметить лики Девы Марии- Мадоннелле, тут и там украшающие углы старинных палаццо. Как правило, образы представляют собою некий святой сюжет, обильно декорированный резными рамками и фигурами ангелов. Сверху фреска защищена козырьком или балдахином, а снизу располагается место для свечей или ламп, и это не спроста. Из порядка полутора тысяч Мадоннелл до наших дней дошло не более 500, большинство из которых располагаются в историческом центре Рима.   Более подробный рассказ о Мадоннах Рима можно прочитать на моем сайте в разделе блога.

Гуляя по Риму сложно не заметить лики Девы Марии, тут и там украшающие углы старинных палаццо. Единожды обратив на них внимание, поход по городу можно смело превращать в настоящий квест "найди Мадонну", к слову ваш автор именно так иногда и делает.

Как правило, образы представляют собою некий святой сюжет, обильно декорированный резными рамками и фигурами ангелов. Сверху фреска защищена козырьком или балдахином, а снизу располагается место для свечей или ламп, и это не спроста.

В древнем Риме, "Мадоннеллы", как их называют итальянцы, были призваны не только оберегать людей живущих в здании, но и служить светлыми "путеводными звездами" путникам, заблудившихся на темных улицах города. Иногда лики устанавливали неподалеку от церкви, чтобы избежать давки на узких улицах во время религиозных праздников.

С образами Мадонн связанно множество необычных происшествий, но самое загадочное из них датируется летом 1796 годом. Именно тогда, по словам очевидцев сразу несколько Мадонн по всему городу начали шевелить глазами, так длилось около трех недель, а сами римляне толковали происходящее как дурное предзнаменование. Скептики списывали все на массовую галлюцинацию от жары или затуманенные вином головы. Но вскоре стало понятно о чем плакали Мадонны- Рим был захвачен войсками Наполеона, а папская власть упразднена. Так продолжалось до 1799, за это время французами было разграблено огромное количество дворцов, а город безвозвратно потерял многие произведения искусства, в числе которых немало и Мадоннелл.

Из порядка полутора тысяч мадоннелл до наших дней дошло не более 500, большинство из которых располагаются в историческом центре города. Как и несколько веков назад, сегодня Мадонны по-прежнему любимы и почетаемы горожанами, ответственность за их сохранность лежит на жителях районов.

Путешествуя по Риму, обратите свое внимание на чудотворных покровительниц города. Полный список адресов Мадоннелл с датами основания можно посмотреть по этой ссылке: www.photoroma.com/madonnelle

Каждый год, не смотря на мои планы, на мой День Рождения у мироздания находится своя развлекательная программа... но пока в ней каким-то удивительным образом оказывается любимая московская подруга, я вообщем-то не против.
⠀
Вот уже кажется три года, как мы не сговариваясь встречаем и ее и мой праздник вместе.
⠀
День Рождения  на Капри у меня уже однажды был, а в этом году мы отправились отмечать его на Искью.

Первое, что бросилось мне в глаза подъезжая к Искье, это величина острова. И действительно, по сравнению с соседями по побережью, Капри, Прочедой и Понзой, Искья кажется настоящим мегаполисом! Как такового центра и переферии на острове нет, складывается впечатление, что состоит Искья из нескольких совершенно разных маленьких городков, расположившихся у подножия горы Эпомео.   Искья Порто (Ischia Porto) красивая и причесанная лакшери часть, находящаяся около Арагонского Замка. Тут множество магазинов для шикарного шоппинга, ресторанов для не менее шикарного ужина. В туристический сезон все здесь открыто до полуночи и жизнь бьет ключом.   Противоположная часть острова Форио (Forio) – словно сердце Искьи. Душевные компании местных жителей болтающих на лавочке, долгая прогулка по побережью с самыми красивыми на острове закатами в качестве бонуса. В Форио нет напускного шика, и каждый приезжий почувствует тут себя как дома, на каникулах у бабушки в деревне.   Сант Анжело (Sant`Angelo) – это пляжный рай, с видами как на открытках. Для того чтобы добраться до побережья, можно либо оплатить поездку на морское такси, либо четверть часа карабкаться  запутанной тропой до берега, делая фото на фоне выбеленных домиков, цветных дверей и кактусов.

Среди туристов, особую популярность Искья сыскала среди немцев и русских, так что у большинства магазинов вы обязательно увидите вывески на этих двух языках. Гости острова выбирают Искью за натуральность (в отличии скажем от Капри), комфортный отдых и термы! Последних на острове превеликое множество, но не все они обладают целебным эффектом. Вот хит-парад лучших из лучших:   Сорризо- термальный отель с прекрасным видом и оформлением. Если остановились вы в другом месте, то прийти в  спа зону сможете заранее забронировав время по телефону. Пасейдон- огромный термальный центр, дополнительным преимуществом которого является красивый, самый    большой на острове сад диковинных растений. Тритоне- один из самых красивых отелей и спа на острове, который рекомендовали мне местные друзья. Реджина Элизавета- пожалуй самый известный и стильно оформленный отель, с отличной термальной зоной                  (5 звезд  все таки)! Эден- термальный парк уровня люкс в зоне Искья Порто. Вашего внимания заслуживает и премыкающий ресторан! Негомбо- термы, расположившиеся в диком саду, неподалеку от порта Казамиччола.

Рестораны Искьи   Выбирая ресторан стоит опять же привязываясь к зоне острова, по которой планируете гулять. Путь из одной точки города в другую неблизкий, начиная от 40-ка минут. Перемещаться по острову проще всего на скутере или машине, но общественный транспорт тоже работает прекрасно- по острову в обе стороны ходит круговой автобус. От себя посоветую эти четыре полюбившихся мне ресторана: Saturnino Когда хочется отдохнуть от незатейливых тратторий, надеть красивое платье и прикоснуться к авторской кухне я выбираю именно такие места. Изысканная атмосфера и меню, при этом лишенные претенциозности. Лучше места было и не придумать, чтобы отметить мой 27-ой день рождения! Via Soprascaro, 17  (FORIO) Da Ciccio На русский язык название переводится как «у толстяка», но не смотря на это подача и кухня оказались элегантными и очень вкусными.  Via Luigi Mazzella, 32 (FORIO) Marechiaia Простой, но очень вкусный ресторанчик на пебережье Форио. Их морское ризотто понравилось мне настолько, что возвращалась туда несколько раз. Via Spinesante, 90 (FORIO) Calise Кафе с одноименным названием расположились по всему острову, а вот ресторан, в котором к тому же по вечерам играет живая музыка находится на Piazza degli Eroi в зоне Искья Порто.

Что привезти с Искьи   Сувениры- важнейшая часть любого путешествия! На Искье простор для покупок огромный. Тут есть и множество типичных островных магазинов продающих сарафаны, соломенные шляпы и пляжные сумки, и гастрономические лавочки, и магазины декора для дома.   Керамика Керамическая посуда, вручную расписанная яркими узорами, всегда поднимает настроение. Будете потом есть с нее дома арбуз у себя на даче и улыбаться, вспоминая каникулы. Магазины керамики расположены во всех частях города, но мне больше всего приглянулись тарелки из лавочки в Искья Порто   Косметика Биологическая косметика- это непременный сувенир с острова, в виду местной целебной термальной воды. Я просто влюбилась в косметическую лавку семьи Серпико, и в свой День Рождения набрала у них большой пакет кремов и масел, тем самым пополнив ряды благодарных клиентов, среди которых Софи Лорен и Орнелла Мутти.   Софи Лорен регулярно заказывает в Serpico гранатовое масло для тела, которое выбрала себе и я. Крема не содержат отдушек, селиконов и парабенов, не тестируются на животных, а все ингредиенты в них натуральные.   Ознакомиться с продукцией можно на сайте serpicobiocosmetics.it , а зайти и протестировать лично в Forio d`Ischia на Piazza Matteotti   Пеперна Ликер, сделанный на основе необычной местной травы. Выпивают его в качестве дижестива в завершении трапезы.   Ракушки Уже много лет я живу с мечтою сделать себе керамический столик в стиле работ Гауди, выложенный плитками и ракушками привезенными из путешествия. Отдыхая на пляже Сант Анжело я четко решила, что пора воплощать мечту в реальность и собрала большую пригорошень камушков и плиток, валяющихся у воды.

Как добраться до Искьи   Добраться до Искьи можно на пароме из Неаполя. Рейсы обслуживаются разными компаниями, имеют разную продолжительность (от 1 до 2х часов), отходят и приходят в различные порты. На сайте isoladischia.net можно посмотреть какой из вариантов будет предпочтительней вам, скажем в зависимости от расположения гостиницы. Я уплывала из Неапольского порта Беверелло быстрым рейсом до порта Искьи Казамиччола. А вот возвращаться с Искьи предпочла уже из порта Форио, где жили мои друзья.

Искья оставила в сердце множество замечательных моментов и впечатлений, и мне не терпится вновь там побывать! На острове есть чем заняться, по нему удобно перемещаться, он красив, естественной, а не пластико-открыточной красотою. Гость острова, как-то легко и незаметно для себя интегрируется в неспешную жизнь местных, с комфортом отдыхая в термальных парках и встречая закаты у церкви del Soccorso. На Исью хочется, и обязательно стоит возвращаться! 

"Минуты будничного счастья"- книга моего любимого итальянского писателя Франческо Пикколо, а в ней множество остроумных зарисовок из жизни итальянцев. Пикколо пишет блистательно и легко, оставляя после прочтения книги улыбку и сладкое ощущение итальянских каникул.   «Минуты будничного счастья» это яркий калейдоскоп из размышлений и метко подмеченных будничных ситуаций в которых каждый узнает себя. Читая эту книгу ты из разряда созерцателя событий, переходишь в активного участника и как будто ведешь невидимый диалог с автором. Действия всех курьезных историй происходят на улицах Рима, где уже давно живет и творит автор, и если раньше на своих римских прогулках я выглядывала в прохожих Нанни Моретти, то теперь буду искать глазами и этого талантливого мужчину с добрыми игривыми глазами.   Небольшой отрывок из книги чтобы возбудить и ваш литературный аппетит!

ПУТЕШЕСТВИЕ ВИННОЙ БУТЫЛКИ   Вечером в Риме по улицам дефилируют бутылки вина. Привычная для наблюдательного глаза картина. Одни аккуратно завернуты в тонкую бумагу энотеки, другие прячутся в полиэтиленовых пакетах супермаркетов, а то и в пакетах какого-нибудь магазина готового платья, прихваченных в последнюю секунду перед уходом из дома. Нагота бутылок попроще ничем не прикрыта, их крепко держат в руке люди, выходящие из машин или идущие по тротуару, внимательно изучая номера домов в поисках нужного адреса.   Вечером в Риме устраивают званые ужины. Приглашенные на ужин приносят бутылку вина. Этому молчаливому уговору неукоснительно следуют все, и тем не менее предусмотрительные хозяева дома сами покупают вино к столу: во-первых, они не знают, какое вино принесут гости, во-вторых, нельзя же откровенно рассчитывать на вино, которое принесут другие, и, наконец, в-третьих, всегда найдется кто-то, кому придет в голову явиться для разнообразия с мороженым или с тортом (мороженое и торт тоже нужно иметь в доме, хотя их может принести кто-то из гостей).   Когда гости входят, у одного из них в руке бутылка, и, как правило, на лестнице они только что спорили, кто из них должен ее нести. Спорили же они потому, что в момент перехода бутылки из рук гостя в руки хозяина (или хозяйки), тот и другой (или другая) испытывают определенную неловкость, в которой виновата как раз негласность уговора. Гость должен делать вид, что первый раз в жизни решился подарить кому-то бутылку вина, а хозяин (или хозяйка) — что первый раз в жизни получает такой подарок, а значит, нужно говорить: я подумал принести тебе вино, и нужно отвечать удивленным спасибо, означающим не стоило беспокоиться и одновременно какая приятная неожиданность! В подтверждение приятной неожиданности следует: а мы уже открыли вино. Отсюда вопрос: будем пить наше или откроем то, которое принесли гости. А если то, которое принесли, какое открываем? Бутылку Джорджо, Эмануэлы или Федерики?   По дороге из гостей домой полусонное молчание в машине прерывается словами: а они симпатичные (если они симпатичные), как-нибудь нужно будет пригласить их к нам. И после паузы: — Ты против? — Конечно нет. — Ты устала? — Немножко. — Потерпи, мы уже почти приехали.   Оставшись одни, хозяева, ставят тарелки и бокалы в посудомойку и говорят про гостей: а они симпатичные (если они симпатичные). Неоткрытыми остаются две-три бутылки вина. И если хозяева дома люди честные и простые и к тому же не отказывают себе в удовольствии выпить за ужином стаканчик-другой, в голове у них не может не мелькнуть дьявольская мысль, которую они гонят от себя, но которая, гони ее не гони, уже возникла, и звучит она так: эту мы отнесем, когда пойдем в гости.   Моя бутылка как раз из этих. Однажды вечером я принес ее в дом Аличе на Монтеверде, и она сказала, не стоило беспокоиться, а я сказал: не помешает. Эта бутылка стояла у меня дома, я опаздывал и, убегая, в последнюю секунду схватил ее. Аличе посмотрела на нее с любопытством. Моя бутылка выглядела бы так же, как остальные, если бы не экзотическое название вина, которое придавало ей таинственности. В благоговейном молчании Аличе направилась к столу, чтобы поставить ее рядом с другими пятью или шестью, освещенными ярким светом в маленькой аккуратной комнате, где нам, гостям, негде было повернуться, но, когда Аличе говорила: к сожалению, квартирка у меня маленькая, мы в один голос протестовали: да что ты! — и это было чистой воды лицемерием, потому что квартира действительно была маленькая. Аличе милая, и, когда мы все уже ушли, я не жалел, что моя бутылка осталась у нее в компании еще с одной: обе, при всей своей застенчивости, наверняка были довольны соседством.   Потом на какое-то время я потерял ее из вида, мою бутылку, но вот она появилась, узнаваемая, в доме у Федерики, на зеленой улице в районе Сан-Саба, в одной из тех квартир, в которых ты мечтал бы жить, так что ты не устаешь повторять Федерике, что, если она когда-нибудь решит переехать, она должна будет сказать об этом тебе, хотя едва ли ты будешь единственным, кому она это скажет: за один вечер о том же Федерику успели попросить еще пять человек. Мою бутылку, слегка, как мне показалось, осунувшуюся и неприбранную, принесла лучшая подруга Аличе, которая, когда тебя слушает, улыбается так, будто для нее нет в жизни большего удовольствия, чем слушать тебя. Федерика буркнула ей: спасибо, поставь туда. Там я ее и увидел, но подошел ближе не сразу, хотя мне не терпелось убедиться, что она моя и что она меня узнала. Ничего удивительного: моя бутылка — все равно как машина той марки и того цвета, которые делают ее единственной такой во всем городе, и, когда ты вдруг видишь ее в другом районе, ты подходишь ближе, желая убедиться, что это именно она, а не другая, хотя другой такой быть просто не может. Ну конечно, это она, я ее узнал: похоже, она смирилась со своей судьбой и теперь скромно стоит на комоде, в дальнем ряду (ужин стоячий — следовательно, гостей много, а потому и много бутылок).   Добрых полгода спустя, к моему великому удивлению, она вернулась домой. Я узнаю ее сразу, ее держит в руке муж Росселлы, хотя Росселла с мужем у Федерики тогда не были и даже с ней не знакомы, как не знакомы они с Аличе и ее ближайшей подругой. Сегодня вечером у меня в числе прочих гостей и Аличе, так вот она тоже долго смотрит на бутылку и при первой возможности обязательно подойдет к ней, дабы убедиться, что это именно она. Я знакомлю Аличе с Росселлой и ее мужем, имени которого не знаю, и, подождав, пока он сам его назовет, вырываю у него бутылку и прижимаю к груди, словно говоря ей, что здесь она в безопасности, она побывала во многих римских домах и теперь вернулась сюда, на Колле Оппио, к себе домой, на свое место. Я ставлю ее туда, откуда когда-то взял, и, ставя, качаю головой, как бы желая этим сказать, что мы живем в странном мире.   Ренцо, выбирающий в это время бутылки, чтобы поставить на стол, спрашивает меня: что с тобой? Я смотрю на свою бутылку, словно спрашивая у нее разрешения поведать нашу историю. Я рассказываю, что моя бутылка побывала в маленьких, но обставленных со вкусом квартирках, в многокомнатных квартирах, которые снимают студенты и в которых кухонные шкафы оккупированы консервами и полуфабрикатами, в домах в центре с их белыми диванами и великолепными светильниками, в квартирах с детьми, которые чудом ее не разбили, в квартирах на пьяцца Витторио с высоченными потолками и антресолями почти в каждом углу, моя бутылка, рассказываю я Ренцо, перевидала за эти полгода множество антресолей и банок пива, видела всевозможную мебель из Икеи и кучу мелочей из той же Икеи, включая штопор, который пытался ее изнасиловать; она видела столики, купленные в Индонезии, книжные полки, сделанные на заказ, видела паркет и свеженатертые полы шестидесятых годов. Она провела не один летний вечер на балконах, полных цветов, рядом с крошками жареного картофеля и скорлупой фисташковых орехов, она видела мужчин, которые, проведя ночь с женщиной, плели утром, перед тем как удрать, несусветную чушь; она видела наваленные на кроватях пальто, когда еще было холодно, и ряды мобильников на столе, которые время от времени вибрировали, отчего и она подрагивала — и это ей нравилось; она помнит ночи после ухода гостей и удручающие следы вечеринки и чьи-то слова, каждый раз одни и те же: уберем завтра. Она слышала разговоры о политике и о последнем фильме братьев Коэнов, слышала сплетни о людях, в чьем доме оказывалась через какую-то неделю, тысячу раз слышала, что квартиры подорожали, и миллион раз, что кто-то больше не хочет жить в Риме и рано или поздно из него уедет. Моя бутылка кочевала из района в район, то одетая в облегающую бумагу, то в пакете из супермаркета, а то и совершенно голая, и думаю, в конце концов догадалась, что, когда она слышит: что понесем? может, бутылку вина? — последние слова имеют прямое отношение к ней, и, если бы она умела лаять, она бы с нетерпеливым лаем прыгала перед дверью, как собака, понявшая, что сейчас ее поведут гулять. Моя бутылка, говорю я Ренцо, знает римские дома и наших друзей лучше, чем мы с тобой.   Ренцо улыбается, смотрит на бутылку, ласково гладит ее. И прежде чем отойти, говорит: это не твоя бутылка, а моя. — Хочешь сказать, что мне принес ее ты? — Да, — отвечает он, — год назад, хорошая была вечеринка, — и отходит, не оставив мне времени спросить, купил ли он ее или она была у него дома. Впрочем, так лучше. Я не знаю, хочу ли это знать.  

Иногда в шумном и суетном Риме очень хочется спокойствия и покоя, но где же его взять, если Виллу Боргезе облюбовали туристы, да и в апельсиновом саду на Авентино после 10 часов утра не протолкнуться... Тем не менее, в самом центре города припрятам укромный уголок для всех любителей тишины и гармонии с природой. Сегодня я хочу показать вам мое любимое место отдыха в Вечном городе- Римский Ботанический Сад.   Это то место, которое пустынно и спокойно даже в высокий туристический сезон. Отчасти, потому что про него не все знают, отчасти потому что вход платный и стоит 10 евро...   Я регулярно спрашиваю у охранников когда же в бот саду введут абонемент, а они обещают что совсем скоро. Давать сладкую надежду на лучшее- это очень по итальянски.    Ботанический сад расположился в районе Трастевере, неподалеку от Американского университета Джона Кэбота, по адресу Largo Cristina di Svezia 24 

В саду невероятно чистый воздух, и нет и намека на бушующую за оградой жизнь мегаполиса. Территория огромна, и на ее посещение вполне можно выделить 1,5 - 2,5 часа.

Тут и фонтаны, и розарий, и аллеи с диковинными цветами, но самое популярное место- это конечно японский сад, который весною особенно красив в цвету

Под высокими пальмами и цветочными кустами частенько посиживаю и я- заземляюсь и отвлекаюсь от дел. Римский ботсад- мой оазис спокойствия

Панорамы на Рим с холма Яникул, как всегда радуют глаз, а над садом возвышается один из лучших римских фонтанов- монументальный и торжественный Аква Паола.

Римский ботанический сад- достопримечательность совсем не растиражированная, и тем лучше. Здесь у вас будет уникальная возможность полюбоваться красивыми цветами, подышать воздухом и насладиться уединением в самом сердце столичной суету.

Венеция так хороша, что кажется волшебным сном, и так красива, что сердце щемит в груди. Готовя этот рассказ, с трудом верится что путешествие было наяву. Четыре дня, наполненные выставками, бесконечными прогулками, морскими каналами и куполами церквей, все эти впечатления еще долго будут волновать мою память.   Я сам на биеннале был, россини с беллини пил, по сарафану текло, в рот не попало, на душе пьяно стало. Поехали?

Вот уже больше века в Венеции проходит биеннале. Как не сложно догадаться из названия (лат. bis - дважды + annuus - год), художественный фестиваль проходит раз в два года, в Венеции год архитектуры чередуется с годом искусства. На важное событие в творческом мире съезжается весь свет, а разные страны представляют на своих стендах свои самые креативные жемчужины. ⠀
Международное жюри оценивает работы всех участников, а страну самого видного кандидата удостаивают премии золотого льва. В 2017 году приз достался Германии. Победителей не судят- в момент моего пребывания в Венеции немецкий павильон к сожалению был закрыт по техническим проблемам.   Располагается биеннале вдали от центра города, на двух площадках: в садах, неподалеку от острова Св.Елены и в зоне Арсенала. На встречу с современным искусством разных стран выделяйте целый день, запаситесь терпением, и постарайтесь абстрагироваться от предрассудков.    Каждой стране на биеннале выделен свой национальный павильон. Русский павильон был спроектирован и построен архитектором А. В. Щусевым в 1914 году.    За выбор работ каждой из стран отвечает выбранный страною куратор. С 2016 года комиссаром русского павильона является Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств. В 2017 году, на 57-ом Венецианском биеннале от России были представлены три художника: Гриша Брускин, Саша Пирогова и арт-группа Recycle.   Обойдя все павильоны, и я и мои итальянские друзья, единогласно отдали победу России. Такая приятная гордость за родную страну!

Много всего интересного проходит в это время в городе и помимо основной программы. Я бы даже сказала что работы, представленные на бесплатных площадках вторичного характера (так называемые eventi collaterali) куда интереснее!

Интереснейшая выставка проходит в Венеции до конца декабря в двух дворцах- Palazzo Grassi и Punta della Dogana. Британец Дэмиен Херст в своей серии "Сокровища затонувшего корабля" показывает скульптуры, к созданию которых приложила руку сама мать природа.
⠀
Гиганские статуи на несколько лет были погружены под воду, а затем вновь подняты со дна морского: в ракушках, кораллах и водорослях. ⠀
⠀
Завораживающее зрелище признано одним из самых дорогих проектов современности, а среди спонсоров значатся такие громкие имена как Франсуа Пино.
⠀
Представление восхищает ровно до тех пор, пока не начинаешь понимать что вся эта красивая история- как бы фальшивка. Да, статуи действительно погружали под воду, но всю нарядность прикрепляли на них заранее в лабораториях. ⠀   Менее зрелищно от этого не становится, но тем самым, как мне кажется, художник отражает фальшивость времени в которое мы живем. После просмотра огромного количества работ представленных на биеннале, осталось ощущение усталости и очень мало вдохновения. В искусстве все сильнее чувствуется тренд на красивый сторителлинг, в одеяло из которого можно завернуть любую пустышку, продав как концептуальный арт.

Никогда еще мне не приходилось тратить столько денег на входные билеты! К счастью, и бесплатных выставок в Венеции хватает. Доехав на пароме до острова Св.Георгия, можно посмотреть на работы известного итальянского архитектора и дизайнера Этторе Соттсасса, художника Алигьеро Боэтти, а также коллаборацию Энди Уорхола и Роберта Раушенберга.

Побывать в музеи Мариано Фортуни было моей давнейшей мечтою.
В данный момент шикарный палаццо оформлен гением от дизайна Акселем Вервордтом, но и детали основной экспозиции (скажем знаменитых светильников Фортуни) тут и там остались.
⠀
Еще один музей который нельзя выпустить из вида- дом Пегги Гугенхайм, роскошную коллекцию картин которой даже понимать не нужно, все знакомые имена: Пикассо, Миро, Дали, Де Кирико. То что нужно после концептуального современного искусства биеннале!

Будучи в Венеции услышала забавный разговор по телефону. Парень говорил с девушкой, уговаривая ее приехать словами: "ну даваааай! я за тобою гондолу пришлю!". ⠀
⠀ И действительно, в Венеции гондолы- как такси. Плюс очаровательная деталь к имиджу города.  Сложно удержатся от шуток про гондолу и симпатичных мужчин с большим веслом. Конечно же я не упустила возможности посмотреть на Венецию с воды, проплыв по Гран Каналу. Вот несколько полезных фактов и уловок для морской прогулки: ⠀ Число гондольеров в Венеции фиксированное, и составляет 425 человек. Как правило "весло" переходит от отца к сыну, профессия наследственная ⠀ Обязательная униформа- полосатая майка, и соломенная шляпка-канотье с лентой. ⠀ Рабочий день гондольера длиться 15 часов, это тяжелый труд, не смотря на это, в 2009 году в Венеции появилась первая женщина-гондольер. До этого, на протяжении 900 лет профессия была сугубо мужской! ⠀ Средняя цена судна- около 50 тысяч евро. ⠀ Получасовой лодочный тур на нарядной гондоле обойдется от 15-150€. Вы можете прокатиться одни, либо разделить стоимость с другими путешественниками. ⠀ Общественные гондолы (трагетто)- транспорт который используют сами местные для более быстрого передвижения по городу. Гондольер не развлечет вас песенками, поездка длиться 5 минут, но вы удобно доберетесь с одного берега на другой, и заплатите всего 2€. Ищите вдоль Гранд-канала станции "servizio gondole". ⠀ Признаюсь, покатавшись в разное время на обоих видах гондол, особой разницы я не заметила. И "богатый" и "бедный" вариант показывают с воды одинаково прекрасную Венецию, да и эмоции от поездки на лодке- одинаковые. В любом случаи, лучше всего кататься на лодке утром, до 11 часов, ведь толпа посторонних людей запросто может испортить впечатления от обоих вариантов. 

Традиционный сюжет из жизни фото-блогера: на все ради красивого контента... или как подмести своим белым платьем венецианскую мостовую, фотографируя из положения лежа.
За это фото меня чуть не оштрафовали, дело в том, что в Венеции со стеклянными бокалами за пределы зоны бара выходить запрещено, выйти на улицу вам предложат с пластиковыми стаканчиками. Ради красивого кадра закон я рискнула обойти.
Венецианские спритцы однозначно медалисты моего коктейльного рейтинга. Тут, в отличии от Рима, в них по традиции добавляют оливочку. Берите на карандаш три крутейших места Венеции для аперитива!⠀ Al Merca'  на Campo Bella Vienna San Polo 213⠀ Enoteca Gia Schiavi на Fondamenta Nani 992⠀ Osteria da Filo на Santacroce 1539 (campo san giacomo dall'orio) Каждое из этих неприметных на первый взгляд заведений- любимые места самих венецианцев, закуски "чикетти" там вкусные, а идеальный спритц с оливкой стоит всего 2,5€
Дайте два!    Помимо спритцев, Венеция знаменита своими коктейлями Россини и Беллини, со смесью игристого вина и клубничного или персикового пюре соответственно.   Из ресторанов посмею посоветовать вам эти три траттории: Trattoria da Ignazio на Calle Saoneri 2749 Vecia Cavana на  Rio Tera` SS Apostoli 4624 Osteria alla Staffa на Calle del Ospedaleto 6397/A Все три места приятно удивили меня соотношением довольно невысокой цены и изысканностью блюд. Кстати, обратите внимание на то, что в Венеции, в отличии от остальной Италии, улицы называют "calle" (вместо via), а площади "campo" (вместо piazza).

Для того чтобы насладиться панорамой на город, поднимитесь на последний этаж торгового центра Il Fondaco dei Tedeschi- весь город окажется на ладони.   Пьяццу Сан Марко, любимую всеми достопримечательность, лучше всего осматривать утром, в районе 6-7, когда там не души. Днем центр города доставит разве что стресс, именно поэтому мне кажется важным приезжать в Венецию хотя бы на 2 дня. Без туристов город дышит и начинает играть своими настоящими красками.

В эту поездку я не застала "высокой воды", но зато успела оценить сезон комаров. Бронируя апартаменты, обращайте внимание на то, есть ли в комнате кондиционер, вентилятор и москитная сетка. Шутка ли, после четырех дней в Венеции я насчитала на себе порядка ста укусов. Какой нормальный итальянский комар откажется от заморского блюда- сладкой русской девушки.   Из любой точки Италии до Венеции вас довезут поезда Italo или Trenitalia, билеты и выгодные предложения смотрите на их сайтах.    Открывайте Венецию, новых художников на биеннале, и помните, что нет ничего приятнее, чем заблудиться в этом красивом городе, свернув с туристической тропы. А я в свою очередь, всегда с радостью помогу вам в организации путешествий по Италии в целом, и Риму в частности.  

В разговорах с иностранцами об Италии я чаще всего слышу, что их любимый город это Флоренция. Этот город является визитной карточкой Тосканы, и безусловно стоит внимания. Тем не менее, не стоит забывать, что небольшая Сиена расположенная в часе езды, всегда являлась главным конкурентом Флоренции и в плане красоты, и в плане столичности.

Пьяцца дель Кампо- сердце Сиены. Дважды в год, 2 июля и 16 августа на главной площади города проходит Палио Контрад- уникальные в своем роде скачки. От каждой из контрад выставляется по лошади с наездником. Особенность Палио в том, что побеждает именно лошадь, то есть если в процессе гонки наездник выпадает из седла, лошадь продолжает участие без него. Это довольно жестокие и опасные скачки, наездники могут серьезно покалечится, и даже быть затоптанными. Игра все же стоит свеч, та честь и гордость, которую испытывают за участников их контрады, стоит многого.

Что такое Палио? Название скачек Палио получило свое название в честь больших полотен ткани, похожих на знамена, которые выигрывает побеждающая контрада.

Итальянцы, как известно едят по времени. Подкрадывается время обеда и мы отправляемся есть тосканские колбасы в одну из местных тратторий.

      По задумке, Сиенский Дуомо должен был затмить флорентийский Дель Фьоре, но из-за эпидемии чумы остался незавершенным.      

В любом из регионов Италии обязательно загляните в Картольерию- лавку бумаги, это огромное удовольствие!

Почему грустна местная собака? Да потому что в городе 17 контрад, а собачьей нет.

Каждая контрада имеет не только свою главную площадь с небольшим фонтаном, но и свой административный центр, со своим знаменем и гербом. Там проводятся собрания контрады, на них выбирают наездников для Палио, на них широко празднуют победу.
Сиенские контрады, территориально разделившие город на кварталы, возникли практически спонтанно. Их создание было связано с реальной необходимостью самоуправления в районах, в связи с упадком власти.

Всего контрад в Сиене 17. Территориально они поделены на три зоны: Терция Город, Терция Сан Мартино, Терция Камоллиа. Увлекательным путешествием-квестом может стать прогулка по городу в поиске всех контрад.   В Терцио Город входят шесть контрад: Улитка

Орел
В контраде Орла находится самый древний в Сиене приз Палио, завоеванный в 1719 году        

Волна
На эмблеме контрады- плывущий по волнам дельфин. Символ моря инсперировал современный цвет знамени, раньше герб был черно-белым.
 

Лесная Чаща
Носорог, стоящий у ствола дуба с зелеными листьями, золотое солнце на синем фоне с буквой U, в честь короля Умберто- эмблема контрады лесной чащи.

  Пантера
Киса которая не боиться воды. Резиденция контрады расположена на Виа Сан Квирико.

Дракон

Черепаха
Вспомнилось: "Настоящая подруга всегда поддержит тебе волосы, когда тебя тошнит."
Территория этой контрады- самая древняя в городе.

Сова

Башня
А слона то я и не приметил! На гербе контрады изображен слон с башней на спине.

Раковина
До раковины в этот раз я дойти не успела, но герб очень красив. Резиденция контрады расположена на Виа дей Распини.
  Бараны:

Единорог
Символ обозначающий контраду- единорог стоящий на задних лапах.

Дикобраз:

Гусеница
Контрада гусеницы осталась для меня загадкой. Музей района находится на Виа дель Комуне.
  Волчица
Волчица- не только контрада, но и символ города. Казалось бы, где римская капитолийская волчица и где Тоскана…. А вот и нет! Сиена была основа сыновьями Рема, и соответственно, племянниками Ромула. Бежав из Рима от своего жестого дяди, близнецы укрылись на тосканском холме. Там же позднее был построен город Сиена, названный в честь одного из сыновей Рема- Сениема.

Гусь
В контраде гуся, судя по эмблеме знают толк в нарядах. Не спорьте против стиля гуся.

«Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались!» -эту песню контрады обычно поют после Палию с бутылочкой Кьянти в руках.

Сиена особенный и уникальный город в котором никогда не бывает скучно, в отличие от той же Флоренции. Горожане- игривые хитрецы. Наблюдать за соперничеством местных контрад- само по себе театральное представление и великое удовольствие. Порой на улице можно встретить малодых парнишек, которые идут по городу, размахивая флагом своей контрады. По сути, они итальянцы в квадрате. Потому что для них, помимо острой любви и привязанности к семье, к своему региону, существует еще и такая же привязанность к своей контраде. Прежде всего они Леопарды/Жирафы/Совы… и лишь затем сиенцы, тосканцы, итальянцы. Это для меня завораживающе и удивительно в этом городе

Тем не мение, общение между контрадами в Сиене, это не Ромео и Джульетта. Между представителями разных сообществ возможны и браки. Но на доме где живут молодожены всегда будут висеть две таблички. Контрада- не картошка, не выкинешь в окошко.

На данный момент в Сиене 17 живых контрад, но существуют и мертвые контрады! Дело в том, что если один из районов не выигрывает на скачках Палио больше 50 лет, его автоматически расформировывают. Так например случилось с контрадами Льва, Медведя, Гадюки, Петуха, Меча и Дуба… Как говорится, the winner takes it all.

Привет друзья! Я знаю, что для многих из вас уже наступила холодная фаза осени, поэтому предлагаю погреться и подразниться у теплых морских фотографий с острова Капри. В Риме еще держится уверенная теплая осень, в то время как на островной части Италии есть еще шанс застать практически летнюю погоду.
Месяц назад я отмечала на Капри свой 25-й День Рождения. В то время стояла невыносимая жара за 35, но зато прогуливаться вокруг острова на катере с ветром в лицо было особенно приятно…
Под катом можно найти несколько летних фотографий и краткие заметки об острове.

Добраться до Капри можно из Неаполя на «трагетто». В течении часа он довезет вас прямо до набережной острова. Многие гостиницы находятся высоко и далеко, так что если гулять вверх в отвесную гору вам не хочется, придется раскашелиться на такси. По поводу раскашелиться, собираясь на Капри приготовьте не только свой чемодан, но и кошелек. На моей памяти это самый дорогой итальянский остров. Тут же стоит заметить, что по красоте Капри не выделяется среди своих знаменитых курортных соседей, таких как Искья, Позитано, Соренто, не говоря уже про мою любимую, но малоизвестную Понзу. Так что думайте сами, решайте сами, иметь Капри или не иметь.

Красивого на острове много, да и просто приятно по нему гулять ввввверх и вниииииз. Вот например чуть ли не самая высокая точка и одна из главных достопримечательностей- «натуральная арка».

Если вы молодой дизайнер в поисках работы, пакуйте скорей чемодан и уезжайте на Капри. Такое вот безымянное платье из беленького хлопчика стоит больше тысячи евро. Мода любого острова это белое, синее, красное, полоска, морской стиль и вечное лето. Платья попроще, продающиеся на уличных лотках стоят конечно в разы дешевле, но и ровной строчкой и хорошей обработкой мастера себя не утруждают.  
Вид с террасы моего отеля, стандартная для Капри панорама:

Босоногие мальчики Капри...

Местной на острове за пару дней я стать не успела, поэтому хороших ресторанов вам не подскажу. Замечу лишь что рыбные блюда, во всех ресторанах куда я заходила, были отличными. Так что может секретные-присекретные места тут не так уж и нужны…

Уезжая из Неаполя, я встретилась со своим другом. Незадолго до этого он был очень раздосадован моим инстаграмом, где я написала о самой вкусной пицце, найденной неожиданно в Барселоне. Итальянцы среди моих друзей разбушевались, наперебой начав давать мне адреса и названия самых лучших их пиццерий. Тут стоит пояснить что у каждого итальянца есть своя любимая пицца, и именно ее он считает аутентичной и правильной…. Мой неаполитанец взял меня под загорелые ручки и потащил в лучшую, по его мнению пиццерию Salvo, по адресу largo arso 10/18. Тут я проведу вам небольшой экскурс в стрит фуд Неаполя. Конечно не каждый местный обед проходит вот так обильно, с вином и всем спектором фритюра, но для наглядности и чистоты эксперимента мы заказали все.
Придя в тратторию, заглушить свой маленький голод южанин решит фритюрной закуской. Тут у нас на выбор следующие герои: крокке, аранчино или пастиччо, обо всем по порядку.
Крокке, это по сути картофельная пюрешка, обваленная в панировке и закинутая во фритюр. Очень вкусное и близкое русскому человеку блюдо. Стоит быть осторожным покупаю такие закуски на улице, нерадивые рестораторы часто используют вместо настоящего картофельного пюре разбадяженную смесь из пакетиков: так дешевле.
Дальше в очереди аранчино, родом вообще-то из Сицилии. Закуска из риса напоминает своего северного брата «супли аль телефоно», но  отличается от него формой и наполнением в сердце.
Последняя на очереди закуска, это пастиччо, что-то вроде закинутой во фритюр запеканки из макарон, соуса и начинки. Вкус и консистенция на любителя, но попробовать стоит, может вы тот самый любитель и есть?!

    Скушав одну из этих сытных закусок, неаполитанец перейдет к основному блюду- пицце.   Пицца наполетанская приготовлена на высоком тесте, с крутыми хлебными бортиками. Если бортики хлебные не есть, неаполитанец может и оскорбиться, но стоит заметить что съесть такую пиццу в одного практически непосильная задача. Начинка может быть разной, самая классическая в этих краях это маргарита с двойной буйвалиной моцареллой. Пиццу обычно запивают в Италии пивом, а не вином, из безалкогольных напитков предпочитают кока-колу.   Что бы выдумали идет на десерт? Бинго! Снова фритюр. Пышки- сладкое тесто во фритюре, присыпанное сахаром. Часто таких малышей подают с крепленым белым вином.  

Замечу еще что про каждое из этих блюд мой друг сказал «легкое как перышко», ну что поделать, так южане кушают… Пиццерия Salvo мне понравилась, из минусов можно отметить не самое удобное для пешехода расположение, и….. пиццу. Дело в том что не во всех пиццериях утруждают себя мытьем печи. Оно и понятно, на это не времени, в час с кухни порой выходит больше ста пицц. Что происходит если печь не чистить? Мука, в которой обваливают тесто, оседает в духовке, превращаясь в гарь, и цепляясь на обратную сторону пиццы. Нагар многие итальянцы не считают вредным, и более того, говорят, что в подгорелом тесте весь вкус и все очарование... Так что прежде чем зайти в пиццерию, подсмотрите за посетителями и пиццей которую они заказали, так будет надежнее.

После минутки занудства, оставляю вас с, надеюсь, разыгравшимся аппетитом, и планами на следующий отпуск.
Обнимаю, Юля

"Мода утоляет голод разума. Еда- голод тела."
Ожерелье-спагетти или платок Gucci, расписанный фруктами и грибами. Сумочка Vuitton с аппликациями в виде вишен или клатч-багет от Fendi. Платье-креветка или пальто-яйцо от Prada... Список можно продолжать бесконечно, выбирайте то, что больше по душе.
Теплым римским вечером 18 мая 2015-го года, в одном из красивейших мест итальянской столицы, состоялось торжественное открытие выставки "L`elеganza del cibo".
Куратором выставки выступила Bonizza Giordani, известный историк моды и писатель. Быть ее студентом для меня - большая честь и радость. Я с большим удовольствием присутствовала на открытии, и подготовила этот небольшой фоторепортаж. 

Еда- это голод. Кухня высокая и бедная. Еда полна открытий, путешествий, страсти и радости. Еда- это восток и запад, север и юг. Дом и дорога. Это мода и игра, работа и праздник. Еда- это земля, воздух, вода и огонь. Еда твоя и моя, принадлежащая каждому. Еда- жизнь каждого и планеты в целом.

Тут платье как бы шепчет: "Налей бокал брунелло". Вино как оно есть.

Многие платья сопровождались видео-инсталляциями, что добавляло зрелищности.

Театральный костюм маленького горошка покорил меня своей элегантностью.

Женщина-лангут, судя по всему, при дворе исполняла роль озорной профурсетки

Одни костюмы хорошо читаемы, другие просто красивы. Платье на фото выше меня в себя влюбило, и стало главным впечатлением вечера. В его принтах читаются картины Джузеппе Арчимбольдо.

Некоторые наряды издалека кажутся случайными. Вблизи узнаешь попкорн, лакрицу и еще более причудливые материалы.

А парням что остается? Веселенькие костюмчики от Etro, вот что.

Прекрасный зал с видео-инсталляциями, в нем можно провести целый час

Из-за большого количества зрителей на открытии я плохо охватила зону аксессуаров, а посмотреть там было на что. Расписные шелковые платки, замысловатые колье и эксцентричные сумочки.

Vivetta кажется наступает на пятки Джереми Скоту из Moschino

Пара фото с рынков Траяна, где проходило мероприятие. В воздухе парили платья-облаки римского дизайнера Italo Marseglia.

Mercati di Traiano стоит посетить ходя бы ради того, чтобы насладится видом на Римские Форуму и Алтарь Отечества. 

Несколько детальных фото из каталога выставки:

"L`eleganza del cibo"

Mercato dei Traiano
Via Quattro Novembre 94

Поблизости от Рима есть множество небольших городов-жемчужин, куда приятно совершить вылазку на один день. Герой сегодняшнего репортажа малютка Неми, по концентрации красоты не уступающий большим городам. Каждый год тут проводится своеобразный день города, "сагра", праздник на котором чествуют местные продукты и веселятся от души. Самая большая гордость Неми- клубника, и в первых числах июня горожанам и гостям предлагают ее опробовать во всех возможных вариациях. Вы любите клубнику или вам просто любопытно как ее можно приготовить не только в вареньях и пирожных, но и во фритюре, да под аккомпанемент из клубничного пива например? Тогда Вам на праздник!

Клубничка маленькая и клубничка созревшая...

"Скажи это в форме клубники" - это про Неми, тема выдержана решительно во всем!

После того как возлюбленная ответила "SI" на предложение руки и сердца из клубничного ларца, после клубничного дайкири, можно отвести ее домой и покрыть не только поцелуями, но и клубничной пеной. Мыло же тоже в форме клубники!

Неми, это все же еще и озеро, возле которого свежо и ресторан с панорамой. К слову, там есть блюда и без клубничных составляющих.

Напоследок пара слов о том как добраться до Неми. Скажу сразу что это не так-то просто. Вариант оптимальный- машина. Если вы чувствуйте себя достаточно опытным и уверенным путешественником, то отправляйтесь в бюджетный автобусный трип. От конечной станции метро Anagnina, веточки A, нужно купить билет на автобус Coral, стоимостью 1,30 в киоске Табакки. Не выходя из метро найдите табло с отправлениями автобусов (спрятаны за импровизированным трамваем), и садитесь на автобус в направлении Villetta, сойдите орентировочно через час на остановке Comune di Genzano. Про остановки обязательно узнайте у водителя, и попросите вас предупредить. От остановки пересядьте на небольшой автобус "navetta", который довезет вас до центра города, петляя по маленьким улочкам-серпантинам. А обратно- так же. Легко? Нет! Но клубничная сагра- дело очень благостное и приятное, думаю все мои партнеры по авантюре это подтвердят.

Хорошей недели, дружбы, солнца и клубники!

Мне очень везет на вдохновляющих наставников, и мой профессор по истории моды- одна из них. Эта маленькая старая женщина лично здоровалась со всеми мэтрами моды за руку, она обладает бесценным багажом знаний и сальных сплетен, доступам к богатым красочным альбомам.
Лекция о жизни главного обувщика всех ремен, Сальваторе Феррагамо стала для меня одним из ярких впечатлений прошедшего года.
Поехав в декабре во Флоренцию я посетила его музей, чьи двери сегодня для вас и приоткрою.

Если жизнь каждого это книга, то история Феррагамо это роман в стиле «Унесенных ветром». Забирает полностью и без остатка, держа в напряжении, заставляя смеяться и плакать.

Сальваторе Феррагамо родился в 1898 году в итальянском городке Бенито, неподалеку от Неаполя. Большая южная семья будущего модельера насчитывала 14 детей, Сальваторе был из них 11-м. Не сложно представить что жили они не богато, поэтому покупка новый пары обуви приравнивалась в доме к празднику. Возможно поэтому, Сальваторе с детства мечтал об обувном ремесле. Как только он стал достаточно большим для того чтобы работать, начал дневать и ночевать в обувной мастерской в Неаполе, где перенимал опыт и знания. Два старших брата Феррагамо на тот момент жили в Америке, где также поднимали свое обувное дело. Два года отработав в Неаполе Сальваторе сбегает к братьям в Санта-Барбару. Близкое расположение Голливуда сулило неплохие перспективы, и в один прекрасный день удача улыбается братьям. Режиссер делающий масштабный проект о ковбоях обращается в мастерскую с заказом на сто пар сапог.

Сальваторе продолжает помогать братьям, а в свободное время посещает курс анатомии в Калифорнийском университете. Вопрос о том, как можно сделать обувь удобнее не давал ему покоя, и в 1924 Феррагамо проводит небольшой эксперимент…  Под свод стопы он пробует вмонтировать небольшую металлическую пластину, так на свет появляется первый супинатор. Обувь становится заметно удобнее, и к Феррагамо обращается все больше клиентов, среди которых появляются и крупные знаменитости киноиндустрии. Сальваторе перебирается в LA, и там открывает свою мастерскую «Hollywood Boot Shop». Времена великой депрессии в Америки не идут бизнесу на руку и Феррагамо возвращается в Италию, Во Флоренцию. Там он открывает сеть мастерских по ручному пошиву обуви. Дела идут с переменным успехом, но к 1937 году накоплений фирмы хватает на то чтобы арендовать прекрасный старинный палаццо Спини Ферони в центре Флоренции. Там главный офис компании находится и по сей день.

Во времена фашистского режима Муссолини ключевым понятием в Италии становится автаркия. Все производство страны идет на военные нужды, и дизайнеры, которым больше не хватает материалов, должны как-то выкручиваться. Тем непростым временам итальянской моды, принадлежат  множество неординарных открытий. Благодаря кризису появляются бамбуковые ручки для сумок в доме Гуччи. А Феррагамо, который временно не может изготовлять супинаторы из высококачественной стали, изобретает танкетку. Туфли, вместо каблука опирающиеся на платформу из пробкового дерева, выглядели ново и необычно, чем и привлекли интерес состоятельных клиенток. После того, как похожую пару из замши выбирает для себя известная причудливая меценат Пегги Гуггенхайм, модель становится хитом. Вдохновленный Феррагамо продолжает свои исследования по использованию необычных материалов.
 

Он делает туфли из рафии, использует дерево, резину, а услышав однажды от друга рыбака про леску для удочки, пускает в ход и ее. В 1947 году Феррагамо удостаивается премии Neiman Marcus, аналог Оскара в Мире моды, за свою «невидимую» модель туфель.

Среди его инноваций были туфли с прозрачной подошвой.

Еще одной интересной идеей стали шелковые туфли-следики. Дама могла менять свой образ, играя с различными формами босоножек или цветом самого следка.

Успеху в творчестве Сальваторе обязан и своей жене, Ванде, которая помогала в работе, служила опорой и поддержкой. В 1940 году они сыграли свадьбу, а вскоре у Феррагамо которому на то момент было 43 года родился первый ребенок. В последствии у пары появилось еще пятеро детей, итого три сына и три дочки. Не смотря на успешную карьеру Сальваторе был прекрасным отцом, и следую южным традициям, несмотря ни на что, всегда являлся на домашний обед по-расписанию. За большим семейным столом дети делились с отцом своими рассказами, а он выдавал им маленькие секретные капризы своих звездных клиенток.

По размеру ножки, мастер определял характер женщины. Всех дам он разделял на три категории, начиная с 35 размера и заканчивая самыми крыпными, на Золушек, Венер и Аристократок.

Поклонницами дома были Одри Хепберн, для которой мастер изготовил знаменитую пару балеток, визуально уменьшающую ногу. Для знаменитой сцены с вентиляционной сеткой метро в «Зуде Седьмого года» Мерлин Монро выбрала босоножки от Феррагамо.

Большой поклонницей необычных пар была Марлен Дитрих, она выбирала самые экстравагантные модели и часто их меняла. Много обуви заказывала и любовница Муссолини, так как Феррагамо делала модели и для нее, и для Евы Браун, его часто обвиняли в одобрении нацизма.

Большую страсть мастер питал именно к женским ножкам, но среди его клиентов встречались и мужчины. Так например Энди Уорхол выбрал для себя модель под названием «Сальваторе». Случайно забрызгав туфли краской в мастерской, он не стал их очищать, а ввел в моду. В память о художнике модель туфель с брызгами краски выпускается до сих пор.

      За свою головокружительную карьеру Феррагамо запатентовал более 300 моделий обуви. В 1960, на шестьдесят втором году жизни мастер покинул мир из-за болезни раком. Жена Ванда, бесконечно его любившая, смогла не впасть в уныние, а взять в руки правление компанией.   Уже в 1961 году, дочь Феррагамо Фьяма выпустила свою первую коллекцию для модного дома отца. В последствии она, как и знаменитый папа, получила за свою работу премию Neiman Marcus.

Музей на Площади Республики во Флоренции совмещен с большим магазином марки. Такого профессионализма и вежливости как здесь я давно не встречала: меня провели по всем залам и рассказали много интересных фактов. Показали и крохотную комнатку за кассой, где выставлены туфли ручной работы, их необычность в том, что каждая из моделей- это историческая единица, изменившая мир моды. Сделанные по оригинальным эскизам, эти туфли могут быть доступны каждой из клиенток и сегодня. Будь то знаменитые платформы как у Кармен Миранды или туфли Греты Гарбо. Выполняя заказы для звездных клиентов, Феррагамо всегда изготавливал две пары. Одна отдавалась заказчику, а вторая шла в модный архив. Таким образом, эти туфли точная копия, и в дизайне и материалах.

Цена вопроса по сути совсем не велика. В то время как базовая пара обойдется примерно в 500 евро, модель из исторической кладовки будет стоить 900-1200 евро за пару. 

В музее работает постоянная экспозиция, зал совсем небольшой, но в нем представлено множество моделей туфель, вошедших в историю. Рядом расположен стенд со знаменитыми колодками дома. Другие несколько залов раз в полгода заполняются экспозициями так или иначе относящимся к имени мастера. Последние две были связаны с именами звездных клиенток – Мерилин Монро и Одри Хепберн. Мне же ошеломительно не повезло, в данный момент в музеи проходит выставка связанная с анатомией ступни, где показаны оперы искусства от человекоподобных обезьян до современного танца.
Увлеченным модой билет на выставку показан!

Палермо- город сказка, город мечта, для туриста тут есть все необходимое. Палермо залит солнцем и обласкан морем. Поездка сюда- отличная идея как и для полноценного путешествия по Сицилии, так и просто для викенда. Интересен город будет и тем кто только-только знакомиться с Италией: Сицилия в момент очаровывает своей красотой, заманивает все дальше своими гастрономическими деликатесами, радует душу и разум столетней историей. Местные люди радушны и открыты, и даже дома и улицы вступают с тобой в диалог, каждой своей трещенкой рассказывая отдельную историю. Путешествие немного стоит, и не ударит по кошельку... все эти факторы вместе делают город чуть ли не идеальной точкой для вашего следующего путешествия!
 

Палермо город полный церквей, не посетить которые это практически приступление против прекрасного. Удивительный город сочетает в себе несколько эпох и культур.

Прекрасные, добрые, открытые южные люди. На Via Gioia можно познакомиться с Сицилийским Цирюльником. Он споет вам песни, походу сделав укладку.

Сицилия это Ода Еде! Шоколад из Модики, капоната из баклажан, джелато с бреошью…. После нескольких дней в Палермо на еду уже даже не смотрится. Большую часть времени ты чувствуешь себя огромным беременным тюленем, но местные отмахиваются и говорят что это нормально. Тем, кого интересуют хорошие заведения сдаю пароли-явки.

Обязательная к посещению копеечная траттория «Al vecchio club», просто слов нет, это кулинарный экстаз. Огромные порции домашней еды по местным рецептам, и неправдоподобные цены. Чтобы вы понимали, за три огромных блюда с закусками, два основных блюда, вино, хлеб и воду, мы с другом отдали меньше 50 евро на двоих.

Ресторан стильный и изысканный «Osteria Ballaro», эстетическое удовольствие, достойная еда, единственный минус- медленные они очень.

Лучшее миндальное кремолато, хоть с булочкой хоть без, в «Le Cremolose». Местные называли еще среди любимого кондитерскую «Ciccio», но мне если честно мороженое не понравилось, куча красителей и сахара. Знаменитые канолли-кассаты хороши там, где свежая рикотта, в кондитерской Rosanero все свежайшее. Если не гнушаетесь сетевых заведений- кондитерская «Albicocco».

Стритфуд, в виде аранчино, крокке или панэлле можно попробовать на одном из местных базаров, Ballaro или del Capo, рынки тут очень харизматичные! Про южный стритфуд я подробно писала в посте про Капри.

Ну и конечно рыба-рыба-рыба! Если получится выбраться на море, в Монделло, рекомендую рыбный ресторан «da Calogero». Загадочный зверь на фото ниже зовется "ricci di mare", есть из всего этого можно только оранжевую часть, похожую на икру. С этой же начинкой можно заказать и пасту, тоже интересную по вкусовой комбинации.

Что еще в Палермо знаменитого из еды? Конечно, panino con milza, бутерброд с селезенкой! Мне смелости на это блюдо так и не хватило!

Я не буду перечислять достопримечательности Палермо, с этим вы справитесь и сами посмотрев на карту города. Скажу только что моим любимым местом в городе стала роскошная площадь Piazza Pretoria и фонтан на ней.     "Сaretu sicilianu" Сицилийская карета, так любимая витринистами Dolce&Gabbana, расписана историями про рыцарей, драконов и прекрасных дам. Рядом с этой же каретой стоял и итальянский фиатик, раскрашенный под манер кареты, этакая современная интерпретация.

Чемодан в поездку складывался быстро, и в основном из вещей случайных. В пятницу утром я, поддавшись импульсу, купила эти оранжевые босоножки из замши, забегая вперед, скажу что покупка полностью себя оправдала уже в первую неделю. Одна из прелестей жизни в Европе, это как раз таки возможность носить любимые туфли до самой зимы, комбинируя их с носками, гольфами, плотными цветными чулками и прочим- современные модные течения только приветствуют эксперименты. 
В этом же образе носков еще не будет, Палермо встретил меня жарким южным бабьем летом. 

Напомню, что больше и чаще мои итальянские зарисовки появляются в instagram, там я julie_satu

Пара слов про look:

Shirt / Майка ZARA
Pants / Штаны JULIE SATU
Shoes / Босоножки &OTHERSTORIES
Bag / Сумка COCCINELLE
Bracelet / Браслет YANA DAVYDOVA

Три дня в Палермо достаточный срок чтобы ознакомиться с достопримечательностями, насладиться местным калоритом, и выехать в интересные места за город. Возьмите с собой достойный путеводитель или местного гида, и обязательно окунитесь в историю города. Посетите все дворцы и церкви, съездите на море, забудьте на время про диету.... и я уверена, Сицилия займет в вашем сердце достойное место, заставит скучать и хотеть вернуться сюда вновь!

2 декабря 2014 в Риме для всеобщего просмотра открылась выставка Bellissima. Имя ей дал одноименный фильм Лукино Висконти, тем самым подчеркнув не только золотой период для моды в Италии, но и для кинематографа. Своими глазами посетители могут увидеть, как зарождались гении Valentino и Germana Marucelli. Расцвет, чистое искусство, моду которая боготворила женщину и еще не знала pret-a-porter. Наряды видевшие дольче виту, Рим времен Пазолини, когда для того чтобы встретится с великими достаточно было заказать чашечку кофе в Rosati, с видом на Piazza del Popolo. 

Торжественный ужин по поводу открытия состоялся в субботу, 29 ноября, и собрал больших фигур сегодняшней итальянской моды. Шутка ли, столик на вечере обошелся бы в 10 тысяч евро! Для глаз более скромной публики, на третьем этаже галереи Maxxi, выставка будет представлена вплоть до 3 мая.
Выставка охватывает период с 45 по 68 года, и состоит из 88 платьев различных итальянских кутюрье. Стилистически поделенное пространство зала, представляет собой своего рода змею, извивающуюся, петляющую вверх и вниз. По стенам наряды сопровождают великолепные фотографии, а в расположенных в стендах мониторах показывают первые модные репортажи и интервью с телеканала Rai.

На выставке представлены и художественные работы, вдохновлявшие модельеров. Например Burri, знаменитый своими экспериментами с текстурами, использовавший в картинах ткань, железо и пластик. Одна из его работ, напоминающая потрескавшуюся землю в пустыни, вдохновила Роберто Капуччи на легкое пальто с эффектом кракле (на фото ниже).

В первой части представлены монохромные модели платьев, заигрывающие с оптическими эффектами. В этом не было равных Джермане Маручелли. И конечно же, нельзя не отметить великолепное пальто от Капуччи, сплетенное из атласных лент черного, белого и коричневого цветов.

Лаконичный, но в то же время ярко заявляющий о себе жакет от Mila Schon, взял вдохновение в картинах Lucio Fontana, как будто расцарапанных тигриной лапой.

На выставке представлены и великолепные украшения Bulgari, которые в свое время успели примерить Клаудиа Кардинале и Анита Экберг.

Невозможно спутать ни с чем другим сумки Гуччи. В те времена Гуччи, так же как и Феррагамо, производили лишь аксессуары. 

В витринах расположены вырезки из журналов и рукописные документы, относящиеся к самым важным историческим датам. Например, 12 февраля 1951, дню, считающемуся датой рождения итальянской моды. Именно тогда Джованни Джорджини провел первый модный показ международного уровня на своей флорентийской вилле. 

Именно там и был замечен, тогда еще совсем молодой и начинающий Роберто Капуччи, по просьбе Джорджини, создавший платья для его жены и дочки. Позже, Капуччи будут присваивать такие громкие звания как «король футуризма». Весь его творческий путь будет отмечен гениальными экспериментами с формами и материалами. Многие из моделей и сейчас являются невероятно актуальными, а идеи Капуччи до сих пор находят свое отражение в моделях современных модных домов, например, у Viktor and Rolf.

Один из моих фаворитов- длинное меховое пальто, и конечно это Фенди.

Каждое платье- это маленькая драгоценность, высокая мода, реализованная от и до вручную. 
Невероятной красоты плиссированное платье Valentino, со страусиной отделкой.

Это платье работы неаполитанца Emilio Schuberth, сильно отстающее в груди манекену, в 1953 надевала Джина Лоллобриджида. Какие формы!

Самое известное платье сестер Фонтана, «pretino», «маленький священник», было сшито специально для Авы Гарнер. Сделанное из тонкой шерсти и шелка, отделанное красным кантом и пуговицами, для его создания сестры запрашивали специальное разрешение Ватикана. Ансамбль завершала шляпка, с тяжелой красной кистью, подающей на плечо. Возможно в наше время этот наряд вызывает лишь улыбку, но тогда сама мысль о том, чтобы использовать церковный наряд таким образом казалась провокационной. 

Есть на выставке и легендарный красный от Валентино. Сам модельер признавался, что красный прошел через его жизнь длинной нитью, берущей свое начало еще в детстве. В возрасте шести лет родители отвели его в театр на оперу Кармен, Бизе. Там, впечатленный красным занавесом, богатыми декорациями и нарядом артистки, Валентино навсегда впитал в себя любовь к этому «страстному» цвету.

На фото ниже видно что подол платья вручную обработан потойным швом. Это стенд Valentino.

Еще одна часть выставки: неоновые цвета родившиеся на свет благодаря открытию и увлечению ЛСД.

В 1957 Лана Тернер выбрала для себя это шелковое платье (справа, на фото ниже) работы Fernanda Gattinoni, любимого модельера Dolce Vita. Ингрид Бергман она нравилась до такой степени, что в итоге длинное драпированное платье (слева, на фото ниже) заблистало на ней на страницах американского Vogue.

Черное коктейльное платье Simonetta, упорно вызвало ассоциации с Баленсиага. Не знаю почему, но будучи на выставке дважды, оба раза я попалась на этот собственный загадочный крючок. Но вернемся к моде итальянской...

Самое нарядное отделений выставки, вечерние, расшитые бисером и пайетками платья. Одно из самых старых платьев на выставке, подписанное Germana Marucelli. Вышивка золотыми пайетками по шелку, 1950 год.

А платье ниже сразу мысленно отправило меня к весенней коллекции Prada 2010 года и их тяжеленному платью-люстре. Сделанное в середине 60-х оно предназначалось певице Мине для съемок в телепередаче "Studio Uno".

После Рима, выставка BELLISSIMA проехалась еще по нескольким городам Италии. Надеюсь через этот рассказ мне удалось передать и вам частичку вдохновения той эпохи.

Во всем мире словосочетание «итальянский стиль» давно стало синонимом безупречного вкуса. Кажется, что итальянки лучше остальных знают рецепт шикарного, и вместе с тем естественного   образа. Давайте же разберемся в чем состоят основные секреты элегантности по-итальянски.   Натуральность
Натуральность, чего бы то не касалось. Итальянки отдают предпочтение натуральным тканям, спокойным цветам в одежде, комфортным силуэтам, не сковывающим движения. То же самое в прическе и макияже: все чаще девушки выбирают естественный цвет волос, простоту в укладке и легкий макияж. Свежий образ в стиле «acqua e sapone» (вода да мыло), как это принято называть в Италии.
Правило натуральности касается и цветовой палитры. Итальянки выбирают некричащие, пастельные оттенки: бежевый, серый, хаки. Верх элегантности: наряд, выдержанный в гамме total white на вечер. Особая любовь связывает эту нацию и с черным цветом. Подчеркивающий характер хозяйки, стройнящий и со всем сочетающийся, этот цвет очень идет смуглым средиземноморским красавицам.   История
В то время как знаменитые итальянские дизайнеры каждый сезон балуют нас новыми трендами, сами жительницы Апеннин предпочитают классику. В Италии, как ни в одной другой стране чтят историю вещей и ручной труд. Сорочки, как и когда-то, принято заказывать в ателье, с непременно вышитыми на них инициалами. Платье для особого вечера- на заказ у портного семьи. Многие вещи в доме могут сохранятся десятилетиями, переходя от матери к дочери, не теряя своей актуальности за счет классического кроя и качественных материалов. Утро выходного дня итальянки любят проводить на модных базарах, где можно отыскать как винтажные сокровища, так и творения молодых дизайнеров. Умение сочетать вещи разных эпох и ценовых категорий еще один секрет итальянского стиля.   Clean & Simple
Простота силуэтов и форм, минимализм в декоре. Лаконичные в своем дизайне вещи позволяют создать максимально функциональный гардероб, в котором сочетаются все элементы. Эффектность образа по-итальянски достигается за счет аксессуаров и многослойности. Например, легкую шелковую блузку итальянка дополнит контрастным по фактуре шерстяным кардиганом тяжелой вязки. Как правило, акцент в образе ставиться на одну ключевую вещь, от которой затем отталкивается весь наряд. Скажем, броский дизайнерский пиджак может стать центральной вещью образа, простые базовые вещи выступят ему прекрасным аккомпанементом.  

Детали
Итальянская элегантность соткана из аксессуаров. Я уже упомянула о том, что одежда в образе нередко выступает холстом, аксессуары же призваны этот холст раскрасить. Главной модной деталью средиземноморского образа смело можно назвать шарф. В любую погоду на плечах или шеи итальянки можно увидеть платок. На осень и зиму- шелк и кашемир, для летнего зноя, невесомые, как крыло бабочки шарфики. Аксессуары для итальянки- инвестиция. Туфли, сумочка и очки всегда будут недешевыми и дизайнерскими. Именно такие детали повышают стилистический градус простого образа, добавляя ему роскошную нотку.  Украшения- еще один немаловажный нюанс. Не важно золото или бижутерия, но повседневный наряд всегда будет дополнен парой сережек, ниткой бус или жемчуга, массивным кольцом на пальце.   Обувь
Не зависимо от высоты каблука, главное правило здесь комфорт, которому итальянцы не изменяют. Обувь выбирается качественная, что является залогом не только удобства, но и долгой носки. Тип же туфелек зависит от части страны. Жительницы модной столицы Милана, уже по утрам спешат на работу на каблуках. Чем южнее спускаешься, тем сильнее вероятность встретить обувь на плоском ходу. Римлянки для прогулок по брусчатке выбирает спортивную обувь- кеды, слипоны, кроссовки. Женственные южанки- мягкие балетки и эспадрильи.   Как выясняется, секреты роскошного образа не так уж и сложны. И, наконец, помните, как сказал король итальянской моды Джорджио Армани:
«настоящая элегантность – это не бросаться в глаза, а западать в память» (L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare).   Статья была опубликована на сайте Romaweek.ru